Audioguia da Catedral de Sevilha,
cinco paradas, grátis.

Incline a cabeça para trás e acompanhe a torre do chão até a mulher de bronze lá em cima, porque o que você tem à frente são dois edifícios empilhados, com quatro séculos de diferença entre eles. Os dois terços de baixo são um minarete. Tudo o que vai dos arcos dos sinos para cima é um campanário cristão, colocado ali em cima na década de 1560.

O minarete veio primeiro. A obra começou em 1184: era a torre da grande mesquita que o califa almóada Abu Yaqub Yusuf, que tinha Sevilha como capital, mandou construir neste lugar. Não foi nada tranquilo. A construção parou quase assim que começou e só foi retomada por volta de 1188, com o filho do califa, Abu Yusuf Yaqub al-Mansur. Ahmad ibn Baso tinha começado a base em pedra lavrada, sobre um alicerce que reaproveita blocos dos muros de um palácio mais antigo e da muralha romana, e um arquiteto magrebino, Ali al-Ghumari, ergueu por cima o fuste de tijolo. Em 10 de março de 1198 a torre foi concluída com quatro esferas de metal no topo, para celebrar a vitória de al-Mansur sobre Afonso VIII de Castela.

Agora olhe para a face virada para você. Ela é dividida em três faixas verticais. As janelas sobem pelo meio, e sobem em degraus, porque atrás delas uma rampa dá voltas por dentro da torre e cada janela ilumina um trecho. Dos lados fica aquela treliça de losangos, a sebka, e se você pudesse chegar perto veria que as colunetas embaixo dela têm capitéis de mármore dois ou três séculos mais antigos que a torre: capitéis omíadas dos séculos nove e dez, no estilo de Madinat al-Zahra. O historiador Leopoldo Torres Balbás contou noventa e dois deles reaproveitados aqui.

As esferas não duraram. Um terremoto as derrubou em 1356. Dois séculos depois, entre 1558 e 1568, Hernán Ruiz, o Jovem, construiu o campanário que você vê acima do tijolo liso, e no alto escreveu em latim que o nome do Senhor é uma torre fortíssima. Em 13 de agosto de 1568, a figura de bronze da Fé, fundida por Bartolomé Morel, foi posta no topo, girando com o vento. Em espanhol, um cata-vento com forma de pessoa ou de animal é uma giralda, e Cervantes ainda usa a palavra para a estátua no Dom Quixote. Só mais tarde o nome desceu e passou a valer para a torre toda.

Mais uma coisa antes de entrar. A figura lá em cima é a original, de volta desde 2005 depois de seis anos longe dali em restauração, e agora com instrumentos por dentro que acompanham como ela está envelhecendo.

Quatro homens de bronze, cada um com dois metros e sessenta de altura, carregam um caixão nos ombros no fim do transepto sul: um cortejo fúnebre fundido em metal. Os rostos e as mãos são de alabastro, e é por isso que parecem tão pálidos contra o metal escuro. Os dois da frente são os reinos de Castela e de Leão; os dois de trás, Aragão e Navarra. Entre Castela e Aragão, na lateral do caixão, está o brasão do Almirante, que na verdade é a porta do caixão.

O caixão não tem o tamanho de Colombo, e nunca foi pensado para ter. O que há dentro é uma urna de chumbo dourado, feita em 1795, com uma tampa em que se lê: aqui jazem os ossos de Cristóvão Colombo, primeiro almirante e descobridor do Novo Mundo.

Esses ossos viajaram mais depois da morte dele do que muita gente viaja a vida inteira. Colombo morreu em Valladolid em 20 de maio de 1506 e foi enterrado lá, no convento franciscano. Seu filho Diego mandou levá-lo para o mosteiro cartuxo de Sevilha, a Cartuja, que recebeu o corpo em abril de 1509. Algum tempo depois de 1536, ninguém sabe exatamente quando, os restos atravessaram o Atlântico até a catedral de Santo Domingo. Quando a Espanha entregou à França a sua parte de Hispaniola, eles foram exumados em 20 de dezembro de 1795 e levados para Havana. E quando a Espanha perdeu Cuba, em 1898, voltaram: chegaram a Sevilha em 19 de janeiro de 1899, a bordo de um navio que, por acaso, se chamava Giralda.

De certa forma, o monumento veio junto. Arturo Mélida, escultor de Madri, o projetou em 1891 para a catedral de Havana, e foi aqui que ele acabou sendo terminado. Mélida escolheu o lugar pessoalmente, ao lado do enorme São Cristóvão pintado na parede e de frente para a porta dedicada ao mesmo santo, xará do Almirante. O túmulo foi inaugurado em 17 de novembro de 1902. Mélida morreu em Madri quatro semanas depois.

São mesmo os ossos dele? Santo Domingo diz que não: em 1877 apareceu na catedral de lá uma caixa de chumbo com uma inscrição dedicada ao descobridor, e esses ossos, guardados desde 1992 no Farol a Colombo, nunca passaram por um teste de DNA. Os de Sevilha, sim. Em 2003 foram tiradas amostras deles e dos ossos do irmão dele, Diego, e do filho, Fernando. Os fragmentos curtos de DNA mitocondrial bateram com os do irmão, e os pesquisadores concluíram que pelo menos o que está aqui é Cristóvão Colombo.

Antes de seguir, olhe para cima, para o São Cristóvão. Conta-se que o pintor italiano Mateo Pérez de Alesio, que pintou um São Cristóvão nesta catedral, disse ao colega Luis de Vargas que uma só perna pintada por Vargas valia mais do que o santo inteiro dele.

A porta à sua frente, no extremo norte do pátio, é caminho de entrada e saída deste lugar há mais de oitocentos anos. A Puerta del Perdón, a Porta do Perdão, era a entrada principal da mesquita almóada, alinhada com a nave central da sala de oração e com o mihrab, o nicho que indicava a direção de Meca. Olhe o arco sob o beiral fundo de madeira. É uma ferradura apontada, e a descrição da própria catedral diz que ele mantém a forma original desde o século doze. Todo fiel que vinha à oração de sexta-feira na Sevilha almóada entrava sob essa curva.

Era neste pátio que eles se lavavam antes. Era o sahn da mesquita, o pátio das abluções, e os cristãos o mantiveram depois de 1248 e lhe deram outros usos: cemitério, lugar das feiras anuais da cidade, lugar de pregação. A fonte ao seu lado é moderna, mas a taça de cima é visigoda, mais antiga que a mesquita, e é a mesma taça que a fonte almóada tinha. As laranjeiras estão plantadas numa grade rigorosa, e os canais finos entre elas, que você viu do alto da torre, ainda levam a água.

Antes de sair, procure a galeria coberta no canto nordeste do pátio, a Nave del Lagarto, e olhe para cima perto da Puerta del Lagarto, a Porta do Lagarto. O lagarto pendurado no teto é, na verdade, um crocodilo empalhado, uma antiga oferenda votiva. No andar acima dessa galeria fica a Biblioteca Colombina. Ela nasceu do legado de Fernando Colombo, filho de Cristóvão Colombo, em 1552: umas seis mil peças, novecentas e quarenta delas livros impressos antes de 1501, e entre os manuscritos o original do Livro das Profecias que o próprio Colombo escreveu em 1504. Então o homem cujos ossos você acabou de ver tem a letra dele neste mesmo edifício.

As folhas da porta também são almóadas: madeira revestida de bronze, trabalhada com entrelaçados e inscrições cúficas que repetem duas frases do Alcorão: o poder pertence a Deus, e a eternidade pertence a Deus. As aldravas que estão ali agora são réplicas; as originais ficam guardadas dentro da Giralda.

Atravesse a porta, saia na Calle Alemanes e vire-se. A fachada da rua é onde a cidade cristã vestiu a velha porta: figuras em terracota de 1520, de Miguel Florentín, com São Pedro e São Paulo nas laterais, a Virgem e o arcanjo Gabriel acima deles, e sobre o arco um grande relevo de Cristo expulsando os mercadores do Templo, colocado na porta principal de uma antiga mesquita.