Audioguía de la Catedral de Sevilla,
cinco paradas, gratis.

Echa la cabeza atrás y recorre la torre con la vista desde el suelo hasta la mujer de bronce de arriba, porque lo que tienes delante son dos edificios puestos uno encima del otro, con cuatro siglos de diferencia. Los dos tercios de abajo son un alminar. Todo lo que va de los arcos de las campanas hacia arriba es un campanario cristiano que se le colocó encima en la década de 1560.

Primero fue el alminar. Las obras empezaron en 1184: era la torre de la gran mezquita que el califa almohade Abu Yaqub Yusuf, que tenía su capital en Sevilla, había mandado levantar en este mismo lugar. No fue un camino fácil. La obra se paró casi en cuanto empezó y no se reanudó hasta hacia 1188, con el hijo del califa, Abu Yusuf Yaqub al-Mansur. Ahmad ibn Baso había empezado la base en piedra labrada, sobre un cimiento que aprovecha sillares de las murallas de un palacio anterior y de la muralla romana, y un arquitecto magrebí, Alí al-Gumari, subió encima el fuste de ladrillo. El 10 de marzo de 1198 se remató con cuatro esferas de metal, para celebrar la victoria de al-Mansur sobre Alfonso VIII de Castilla.

Mira ahora la cara que tienes de frente. Está dividida en tres franjas verticales. Las ventanas suben por el centro, y suben escalonadas, porque detrás de ellas una rampa da vueltas por dentro de la torre y cada ventana ilumina un tramo. A los lados está esa celosía de rombos, la sebka, y si pudieras acercarte verías que las columnitas de debajo llevan capiteles de mármol dos o tres siglos más antiguos que la torre: capiteles omeyas de los siglos nueve y diez, al estilo de Madinat al-Zahra. El historiador Leopoldo Torres Balbás contó noventa y dos reutilizados aquí.

Las esferas no duraron. Un terremoto las tiró en 1356. Dos siglos después, entre 1558 y 1568, Hernán Ruiz el Joven construyó el campanario que ves encima del ladrillo liso, y en lo alto escribió en latín que el nombre del Señor es una torre fortísima. El 13 de agosto de 1568 se colocó en la cima la figura de bronce de la Fe, fundida por Bartolomé Morel, girando con el viento. En español, una veleta con forma de persona o de animal es una giralda, y Cervantes todavía usa la palabra para la estatua en el Quijote. Solo más tarde el nombre bajó y acabó cubriendo toda la torre.

Una cosa más antes de entrar. La figura que ves allá arriba es la original, de vuelta desde 2005 tras seis años fuera para su restauración, y ahora lleva dentro instrumentos que vigilan cómo envejece.

Cuatro hombres de bronce, de dos metros sesenta cada uno, llevan a hombros un féretro al fondo del crucero sur: un cortejo fúnebre fundido en metal. Tienen la cara y las manos de alabastro, y por eso se ven tan pálidos contra el metal oscuro. Los dos de delante son los reinos de Castilla y de León; los dos de detrás, Aragón y Navarra. Entre Castilla y Aragón, en el costado del féretro, está el escudo del Almirante, que en realidad es la puerta del féretro.

El féretro no tiene el tamaño de Colón, ni se pensó nunca para tenerlo. Dentro hay una urna de plomo dorado, hecha en 1795, cuya tapa dice: aquí yacen los huesos de Cristóbal Colón, primer almirante y descubridor del Nuevo Mundo.

Esos huesos viajaron más después de muerto su dueño que mucha gente en toda una vida. Colón murió en Valladolid el 20 de mayo de 1506 y lo enterraron allí, en el convento franciscano. Su hijo Diego lo hizo trasladar a la cartuja de Sevilla, la Cartuja, que recibió el cuerpo en abril de 1509. En algún momento después de 1536, no se sabe cuándo exactamente, los restos cruzaron el Atlántico hasta la catedral de Santo Domingo. Cuando España cedió a Francia su parte de La Española, los exhumaron el 20 de diciembre de 1795 y los llevaron a La Habana. Y cuando España perdió Cuba en 1898, volvieron: llegaron a Sevilla el 19 de enero de 1899 a bordo de un barco que, casualidades de la vida, se llamaba Giralda.

En cierto modo, el monumento vino con ellos. Arturo Mélida, escultor madrileño, lo proyectó en 1891 para la catedral de La Habana, y fue aquí donde se terminó. Mélida escogió el sitio en persona: junto al enorme San Cristóbal pintado en el muro y frente a la puerta dedicada al mismo santo, el que da nombre al Almirante. Se inauguró el 17 de noviembre de 1902. Cuatro semanas después, Mélida murió en Madrid.

¿Son de verdad sus huesos? Santo Domingo dice que no: en 1877 apareció en su catedral una caja de plomo con una inscripción dedicada al descubridor, y esos huesos, guardados desde 1992 en el Faro a Colón, nunca se han sometido a un análisis de ADN. Los de Sevilla, sí. En 2003 se tomaron muestras de ellos y de los huesos de su hermano Diego y de su hijo Hernando. Los fragmentos cortos de ADN mitocondrial coincidían con los del hermano, y los investigadores concluyeron que al menos lo que reposa aquí es Cristóbal Colón.

Antes de seguir, levanta la vista hacia el San Cristóbal. Se cuenta que el pintor italiano Mateo Pérez de Alesio, que pintó un San Cristóbal en esta catedral, le dijo a su colega Luis de Vargas que una sola pierna pintada por Vargas valía más que todo su santo.

La puerta que tienes delante, en el extremo norte del patio, lleva más de ochocientos años sirviendo para entrar y salir de este lugar. La Puerta del Perdón era la entrada principal de la mezquita almohade, alineada con la nave central de la sala de oración y con el mihrab, el nicho que señalaba la dirección de La Meca. Fíjate en el arco, bajo el hondo alero de madera. Es una herradura apuntada, y la descripción de la propia catedral dice que mantiene su forma original desde el siglo doce. Todo fiel que venía a la oración del viernes en la Sevilla almohade entraba bajo esa curva.

En este patio era donde primero se lavaban. Era el sahn de la mezquita, el patio de abluciones, y los cristianos lo conservaron después de 1248 y le dieron otros usos: cementerio, sitio para las ferias anuales de la ciudad, lugar de predicación. La fuente que tienes al lado es moderna, pero su taza superior es visigoda, más antigua que la mezquita, y es la misma taza que tenía la fuente almohade. Los naranjos están plantados en una cuadrícula estricta, y los canalillos entre ellos, los que viste desde lo alto de la torre, siguen llevando el agua.

Antes de salir, busca la galería cubierta de la esquina nororiental del patio, la Nave del Lagarto, y mira hacia arriba junto a la Puerta del Lagarto. El lagarto que cuelga del techo es en realidad un cocodrilo disecado, una antigua ofrenda votiva. En el piso de arriba de esa galería está la Biblioteca Colombina. Nació del legado de Hernando Colón, el hijo de Cristóbal Colón, en 1552: unas seis mil piezas, novecientos cuarenta de ellas libros impresos antes de 1501, y entre los manuscritos, el original del Libro de las Profecías que escribió el propio Colón en 1504. Así que el hombre cuyos huesos acabas de ver tiene su letra en este mismo edificio.

Las hojas de la puerta también son almohades: madera forrada de bronce y trabajada con lacerías e inscripciones cúficas que repiten dos frases del Corán: el poder es de Dios, y la eternidad es de Dios. Los aldabones que tienen ahora son réplicas; los originales se guardan dentro de la Giralda.

Cruza la puerta, sal a la calle Alemanes y date la vuelta. La fachada de la calle es donde la ciudad cristiana vistió la vieja puerta: figuras de barro cocido de 1520, obra de Miguel Florentín, con San Pedro y San Pablo a los lados y la Virgen y el arcángel Gabriel encima, y sobre el arco un gran relieve de Cristo echando a los mercaderes del Templo, colocado en la puerta principal de lo que antes fue una mezquita.