Audioguide de la cathédrale de Séville,
cinq étapes, gratuites.

Levez la tête et suivez la tour du sol jusqu’à la femme de bronze au sommet, car vous avez devant vous deux édifices posés l’un sur l’autre, à quatre siècles d’écart. Les deux tiers inférieurs sont un minaret. Tout ce qui part des arcs des cloches vers le haut est un clocher chrétien, posé dessus dans les années 1560.

Le minaret vient en premier. Le chantier s’ouvre en 1184 : c’est la tour de la grande mosquée que le calife almohade Abu Yaqub Yusuf, qui avait fait de Séville sa capitale, a fait bâtir à cet endroit. Rien ne s’est passé comme prévu. Les travaux s’arrêtent presque aussitôt commencés, et ne reprennent que vers 1188, sous le fils du calife, Abu Yusuf Yaqub al-Mansur. Ahmad ibn Baso avait commencé la base en pierre de taille, sur des fondations qui réemploient des blocs des murs d’un palais plus ancien et de l’enceinte romaine, et un architecte maghrébin, Ali al-Ghumari, a élevé le fût en brique au-dessus. Le 10 mars 1198, on le couronne de quatre sphères de métal, pour fêter la victoire d’al-Mansur sur Alphonse VIII de Castille.

Regardez maintenant la face tournée vers vous. Elle est divisée en trois bandes verticales. Les fenêtres montent au centre, et elles montent en décalé, parce que derrière elles une rampe tourne à l’intérieur de la tour et que chaque fenêtre éclaire un tronçon. De chaque côté, ce treillis de losanges, la sebka. Si vous pouviez approcher, vous verriez que les colonnettes en dessous portent des chapiteaux de marbre plus vieux que la tour de deux ou trois siècles : des chapiteaux omeyyades des neuvième et dixième siècles, dans le style de Madinat al-Zahra. L’historien Leopoldo Torres Balbás en a compté quatre-vingt-douze réemployés ici.

Les sphères n’ont pas tenu. Un tremblement de terre les a fait tomber en 1356. Deux siècles plus tard, entre 1558 et 1568, Hernán Ruiz le Jeune a construit le clocher que vous voyez au-dessus de la brique nue, et tout en haut il a écrit en latin que le nom du Seigneur est une tour très forte. Le 13 août 1568, la statue de bronze de la Foi, fondue par Bartolomé Morel, a été hissée au sommet, pour tourner avec le vent. En espagnol, une girouette en forme d’homme ou d’animal s’appelle une giralda, et Cervantès emploie encore le mot pour la statue dans Don Quichotte. Ce n’est que plus tard que le nom est descendu jusqu’à désigner toute la tour.

Une dernière chose avant d’entrer. La statue là-haut est l’originale, revenue en 2005 après six ans d’absence pour restauration, et elle porte désormais des instruments qui surveillent son vieillissement.

Quatre hommes de bronze, de deux mètres soixante chacun, portent un cercueil sur leurs épaules au bout du transept sud : un cortège funèbre coulé dans le métal. Leurs visages et leurs mains sont en albâtre, d’où cette pâleur contre le métal sombre. Les deux de devant sont les royaumes de Castille et de León, les deux de derrière l’Aragon et la Navarre. Entre la Castille et l’Aragon, sur le flanc du cercueil, se trouvent les armoiries de l’Amiral, qui font en réalité office de porte du cercueil.

Le cercueil n’est pas à la taille de Colomb, et ne l’a jamais été. À l’intérieur, il y a une urne de plomb doré, fabriquée en 1795, dont le couvercle dit : ici reposent les os de Christophe Colomb, premier amiral et découvreur du Nouveau Monde.

Ces os ont plus voyagé après sa mort que beaucoup de gens au cours d’une vie. Colomb meurt à Valladolid le 20 mai 1506 et y est enterré, au couvent franciscain. Son fils Diego le fait transférer à la chartreuse de Séville, la Cartuja, qui reçoit le corps en avril 1509. Quelque temps après 1536, on ne sait pas exactement quand, les restes traversent l’Atlantique jusqu’à la cathédrale de Saint-Domingue. Quand l’Espagne cède à la France sa partie d’Hispaniola, on les exhume, le 20 décembre 1795, et on les emporte à La Havane. Et quand l’Espagne perd Cuba en 1898, ils reviennent : ils arrivent à Séville le 19 janvier 1899, à bord d’un navire qui se trouvait s’appeler Giralda.

Le monument est venu avec eux, d’une certaine façon. Arturo Mélida, sculpteur madrilène, l’a conçu en 1891 pour la cathédrale de La Havane, et c’est ici qu’il a été achevé. Mélida a choisi l’emplacement lui-même, à côté de l’immense saint Christophe peint sur le mur et face à la porte dédiée au même saint, celui dont l’Amiral portait le prénom. Il a été inauguré le 17 novembre 1902. Mélida est mort à Madrid quatre semaines plus tard.

Mais sont-ce vraiment ses os ? Saint-Domingue dit que non : en 1877, on a trouvé dans sa cathédrale un coffret de plomb portant une inscription au découvreur, et ces os-là, conservés depuis 1992 au Phare à Colomb, n’ont jamais été soumis à un test ADN. Ceux de Séville, si. En 2003, on a prélevé des échantillons sur eux, ainsi que sur les os de son frère Diego et de son fils Fernand. Les courts fragments d’ADN mitochondrial correspondaient à ceux du frère, et les chercheurs ont conclu qu’au moins ce qui repose ici est bien Christophe Colomb.

Avant de repartir, levez les yeux vers le saint Christophe. Le peintre italien Mateo Pérez de Alesio, qui peignit un saint Christophe dans cette cathédrale, aurait dit à son confrère Luis de Vargas qu’une seule jambe peinte par Vargas valait plus que tout son saint à lui.

La porte devant vous, au bout nord de la cour, sert à entrer et sortir de ce lieu depuis plus de huit cents ans. La porte du Pardon était l’entrée principale de la mosquée almohade, dans l’axe de la nef centrale de la salle de prière et du mihrab, la niche qui indiquait la direction de La Mecque. Regardez l’arc, sous le profond auvent de bois. C’est un fer à cheval brisé, et la description de la cathédrale elle-même précise qu’il a gardé sa forme d’origine depuis le douzième siècle. Chaque fidèle venu à la prière du vendredi dans la Séville almohade passait sous cette courbe.

C’est dans cette cour qu’on se lavait d’abord. C’était le sahn de la mosquée, la cour des ablutions ; les chrétiens l’ont gardée après 1248 et lui ont trouvé d’autres usages : cimetière, lieu des foires annuelles de la ville, lieu de prédication. La fontaine près de vous est moderne, mais sa vasque supérieure est wisigothique, plus ancienne que la mosquée, et c’est la même vasque qu’avait la fontaine almohade. Les orangers sont alignés en un quadrillage strict, et les fines rigoles entre eux, que vous avez vues du haut de la tour, portent toujours l’eau.

Avant de sortir, trouvez la galerie couverte à l’angle nord-est de la cour, la Nave del Lagarto, et levez les yeux près de la porte du Lézard. Le lézard qui pend du plafond est en réalité un crocodile, empaillé, un ancien ex-voto. À l’étage au-dessus de cette galerie se trouve la bibliothèque Colombine. Elle est née du legs de Fernand Colomb, le fils de Christophe Colomb, en 1552 : quelque six mille pièces, dont neuf cent quarante livres imprimés avant 1501, et parmi les manuscrits, l’original du Livre des prophéties que Colomb lui-même a écrit en 1504. L’homme dont vous venez de voir les os a donc son écriture dans ce même édifice.

Les vantaux de la porte sont eux aussi almohades : du bois gainé de bronze, travaillé d’entrelacs et d’inscriptions coufiques qui répètent deux phrases du Coran : la puissance appartient à Dieu, et l’éternité appartient à Dieu. Les heurtoirs qu’on y voit aujourd’hui sont des répliques ; les originaux sont conservés à l’intérieur de la Giralda.

Passez la porte, sortez dans la calle Alemanes et retournez-vous. C’est côté rue que la ville chrétienne a habillé la vieille porte : des figures en terre cuite de 1520 par Miguel Florentín, saint Pierre et saint Paul sur les côtés, la Vierge et l’archange Gabriel au-dessus, et sur l’arc un grand relief du Christ chassant les marchands du Temple, posé sur la porte principale d’une ancienne mosquée.