Audioguide Kathedrale von Sevilla,
fünf Stationen, kostenlos.

Leg den Kopf in den Nacken und folge dem Turm vom Boden bis zu der Bronzefrau ganz oben, denn du siehst zwei Bauwerke übereinander, vier Jahrhunderte auseinander. Die unteren zwei Drittel sind ein Minarett. Alles ab den Glockenbögen aufwärts ist ein christlicher Glockenturm, der ihm in den 1560er-Jahren aufgesetzt wurde.

Zuerst kam das Minarett. Die Arbeiten begannen 1184, ein Turm für die große Moschee, die der Almohaden-Kalif Abu Yaqub Yusuf an dieser Stelle hatte errichten lassen; seine Hauptstadt war Sevilla. Glatt lief das nicht. Kaum begonnen, kam der Bau zum Stillstand, und erst um 1188 ging es weiter, unter dem Sohn des Kalifen, Abu Yusuf Yaqub al-Mansur. Ahmad ibn Baso hatte den Sockel aus behauenem Stein angelegt, auf einem Fundament, in dem Quader aus den Mauern eines älteren Palastes und aus der römischen Stadtmauer stecken, und ein Baumeister aus dem Maghreb, Ali al-Ghumari, zog darüber den Schaft in Ziegel hoch. Am 10. März 1198 war er fertig, gekrönt von vier Metallkugeln, zur Feier von al-Mansurs Sieg über Alfons VIII. von Kastilien.

Schau dir jetzt die Seite an, die dir zugewandt ist. Sie ist in drei senkrechte Streifen geteilt. In der Mitte laufen die Fenster nach oben, und zwar versetzt, Stufe für Stufe, weil sich dahinter eine Rampe durch den Turm hinaufwindet und jedes Fenster ein Stück davon beleuchtet. Links und rechts liegt dieses Rautengitter, die Sebka, und könntest du näher heran, fändest du darunter kleine Säulen mit Marmorkapitellen, die zwei, drei Jahrhunderte älter sind als der Turm: omaijadische Kapitelle des neunten und zehnten Jahrhunderts, im Stil von Madinat al-Zahra, und der Historiker Leopoldo Torres Balbás hat 92 davon gezählt, die hier wiederverwendet wurden.

Die Kugeln hielten nicht. Ein Erdbeben holte sie 1356 herunter. Zwei Jahrhunderte später baute Hernán Ruiz der Jüngere zwischen 1558 und 1568 das Glockengeschoss, das du über dem schlichten Ziegel siehst, und oben ringsherum schrieb er auf Latein, der Name des Herrn sei ein überaus starker Turm. Am 13. August 1568 kam die Bronzefigur des Glaubens, gegossen von Bartolomé Morel, auf die Spitze, drehbar im Wind. Eine Wetterfahne in Menschen- oder Tiergestalt heißt auf Spanisch Giralda, und Cervantes nennt die Statue im Don Quijote noch so. Erst später rutschte der Name nach unten und ging auf den ganzen Turm über.

Noch etwas, bevor du hineingehst. Die Figur dort oben ist das Original, seit 2005 wieder zurück, nach sechs Jahren Restaurierung, und in ihrem Inneren überwachen jetzt Messgeräte, wie sie altert.

Vier Männer aus Bronze, jeder zwei Meter sechzig groß, tragen am Ende des südlichen Querschiffs einen Sarg auf den Schultern: ein Leichenzug, in Metall gegossen. Gesichter und Hände sind aus Alabaster, deshalb wirken sie vor dem dunklen Metall so bleich. Die beiden vorne sind die Königreiche Kastilien und León, die beiden hinten Aragón und Navarra. Zwischen Kastilien und Aragón sitzt an der Seite des Sarges das Wappen des Admirals, und es ist tatsächlich die Tür des Sarges.

Der Sarg hat nicht die Größe von Kolumbus, und das sollte er auch nie. Darin steht eine vergoldete Bleiurne von 1795, deren Deckel sagt: Hier ruhen die Gebeine des Christoph Kolumbus, erster Admiral und Entdecker der Neuen Welt.

Diese Gebeine sind nach seinem Tod mehr gereist als die meisten Menschen in ihrem ganzen Leben. Kolumbus starb am 20. Mai 1506 in Valladolid und wurde dort im Franziskanerkloster beigesetzt. Sein Sohn Diego ließ ihn in das Kartäuserkloster von Sevilla bringen, La Cartuja, das den Leichnam im April 1509 aufnahm. Irgendwann nach 1536, wann genau, weiß niemand, gingen die Überreste über den Atlantik in die Kathedrale von Santo Domingo. Als Spanien seinen Teil von Hispaniola an Frankreich abtrat, wurden sie am 20. Dezember 1795 exhumiert und nach Havanna gebracht. Und als Spanien 1898 Kuba verlor, kamen sie zurück und erreichten Sevilla am 19. Januar 1899, an Bord eines Schiffes, das zufällig Giralda hieß.

Das Denkmal kam gewissermaßen mit ihnen. Arturo Mélida, ein Bildhauer aus Madrid, hatte es 1891 für die Kathedrale von Havanna entworfen, und vollendet wurde es stattdessen hier. Mélida suchte den Platz selbst aus, neben dem riesigen heiligen Christophorus an der Wand und gegenüber dem Portal, das demselben Heiligen geweiht ist, dem Namenspatron des Admirals. Eingeweiht wurde es am 17. November 1902. Vier Wochen später starb Mélida in Madrid.

Sind es wirklich seine Gebeine? Santo Domingo sagt nein: 1877 fand man dort in der Kathedrale ein Bleikästchen mit einer Inschrift für den Entdecker, und diese Knochen, seit 1992 im Kolumbus-Leuchtturm aufbewahrt, wurden nie per DNA untersucht. Die Überreste in Sevilla schon. 2003 nahm man Proben von ihnen und von den Knochen seines Bruders Diego und seines Sohnes Hernando. Die kurzen Stücke mitochondrialer DNA stimmten mit denen des Bruders überein, und die Forscher kamen zu dem Schluss, dass zumindest das, was hier liegt, Christoph Kolumbus ist.

Bevor du weitergehst, schau hinauf zum heiligen Christophorus. Der italienische Maler Mateo Pérez de Alesio soll, als er in dieser Kathedrale an einem heiligen Christophorus arbeitete, zu seinem Kollegen Luis de Vargas gesagt haben, ein einziges gemaltes Bein von Vargas sei mehr wert als sein ganzer Heiliger.

Das Tor vor dir, am Nordende des Hofes, ist seit mehr als achthundert Jahren ein Weg hinein und hinaus. Das Tor der Vergebung war der Haupteingang der almohadischen Moschee, in einer Linie mit dem Mittelschiff des Gebetssaals und mit dem Mihrab, der Nische, die die Richtung nach Mekka anzeigte. Schau dir den Bogen unter dem tiefen Holzvordach an. Es ist ein spitzer Hufeisenbogen, und laut der Beschreibung der Kathedrale hat er seine ursprüngliche Form seit dem zwölften Jahrhundert behalten. Jeder Gläubige, der im almohadischen Sevilla zum Freitagsgebet kam, ging unter dieser Rundung hindurch.

In diesem Hof wusch man sich vorher. Er war der Sahn der Moschee, der Waschungshof, und die Christen behielten ihn nach 1248 und fanden andere Verwendungen dafür: als Friedhof, als Platz für die jährlichen Märkte der Stadt, als Ort zum Predigen. Der Brunnen neben dir ist modern, aber seine obere Schale ist westgotisch, älter als die Moschee, und es ist dieselbe Schale, die schon der almohadische Brunnen hatte. Die Orangenbäume stehen in einem strengen Raster, und die dünnen Rinnen zwischen ihnen, die du von oben vom Turm aus gesehen hast, führen noch immer das Wasser.

Bevor du gehst, such die überdachte Galerie an der Nordostecke des Hofes, die Nave del Lagarto, und schau beim Tor der Eidechse nach oben. Die Eidechse, die dort von der Decke hängt, ist in Wahrheit ein ausgestopftes Krokodil, eine alte Votivgabe. Im Stockwerk über dieser Galerie liegt die Biblioteca Colombina. Sie ist aus dem Nachlass von Hernando Colón hervorgegangen, dem Sohn von Christoph Kolumbus, im Jahr 1552: rund sechstausend Stücke, 940 davon vor 1501 gedruckte Bücher, und unter den Handschriften das Original des Buchs der Prophezeiungen, das Kolumbus 1504 selbst geschrieben hat. Der Mann, dessen Gebeine du gerade gesehen hast, ist also mit seiner Handschrift im selben Gebäude.

Auch die Torflügel sind almohadisch, Holz mit Bronze beschlagen, verziert mit Flechtwerk und kufischen Inschriften, die zwei Sätze aus dem Koran wiederholen: Die Macht gehört Gott, und die Ewigkeit gehört Gott. Die Türklopfer daran sind heute Nachbildungen; die Originale werden im Inneren der Giralda aufbewahrt.

Geh hindurch, hinaus in die Calle Alemanes, und dreh dich um. Auf der Straßenseite hat die christliche Stadt das alte Tor neu eingekleidet: Terrakottafiguren von Miguel Florentín aus dem Jahr 1520, Petrus und Paulus an den Seiten, darüber die Jungfrau Maria und der Erzengel Gabriel, und über dem Bogen ein großes Relief von Christus, der die Händler aus dem Tempel treibt, angebracht an der Haupttür einer einstigen Moschee.