Audioguia do Palácio de Topkapı,
cinco paradas, grátis.

Pare um momento antes de atravessar, porque é aqui que o palácio propriamente dito começa. Duas torres octogonais de topo pontudo, uma linha de ameias entre elas e uma inscrição dourada sobre o arco. Os turcos a chamam de Bâb-üs Selâm, a Porta da Saudação, ou simplesmente a Porta do Meio. Parece a porta de um castelo e nunca foi feita para ser uma: as torres foram acrescentadas sob Solimão, o Magnífico, no século dezesseis, para dizer algo sobre o homem que vivia ali dentro, não para manter um exército do lado de fora.

Todo mundo que vinha por aqui tinha que descer do cavalo. Grão-vizires, embaixadores, generais: todos desmontavam. Só o sultão passava montado. Dentro das torres ficavam os aposentos do chefe dos porteiros, onde os enviados estrangeiros esperavam até chegar o aviso de que podiam entrar. À sua direita, antes de entrar, há uma pequena fonte que os guias chamam de Fonte do Carrasco, onde se diz que o carrasco lavava as mãos e a espada. Os historiadores não têm certeza de que ele tenha feito isso algum dia, mas a história sobreviveu à dúvida.

Agora atravesse. O pátio à sua frente é a praça do Divã, o operador também a chama de praça da Justiça, traçada por volta de 1465 e concluída na década de 1520. Era o coração operacional do Estado, e a coisa mais estranha nele, para uma sede de governo, era o silêncio. Nos pátios internos, a regra era ficar calado. Gazelas e pavões passeavam pelos gramados enquanto o conselho se reunia, e nos dias de festa o sultão recebia aqui a homenagem em um trono revestido de ouro. Sob seus pés há uma cisterna bizantina; os sarcófagos de pedra enfileirados ao longo do lado direito foram desenterrados neste mesmo terreno. Olhe também para os grandes plátanos: vários ficaram ocos por causa de fungos e continuam vivos.

Depois vire-se para a direita, na direção da fileira de chaminés acima da colunata. Aquelas são as Cozinhas do Palácio, as maiores do império, reconstruídas por Mimar Sinan depois de um incêndio em 1574. O bloco das cozinhas tem noventa e cinco metros de comprimento, com dez unidades com cúpula, e alimentava cerca de quatro mil pessoas por dia com uma equipe de mais de oitocentas. Hoje ficam ali dentro os caldeirões e, nas salas mais adiante, uma seleção das 10.700 peças de porcelana chinesa do palácio, da dinastia Song à Qing, uma das melhores coleções do mundo. Os sultões prezavam em especial o celadon verde, e não só pela cor: acreditava-se que ele mudava de cor ao tocar comida envenenada. No século dezoito o palácio possuía mais de dezesseis mil peças chinesas, contra quatrocentas dois séculos antes. Alguém neste pátio ficou encomendando porcelana por trezentos anos.

Você está no limiar em torno do qual todo o palácio foi construído. A Porta da Felicidade, Bâbüssaâde, é uma cúpula sobre colunas esguias de mármore com um teto pintado e dourado, e se olhar para cima vai encontrar uma bola dourada pendurada no centro. Não é grande coisa como muro, e não precisava ser: esta porta representava a presença do sultão no palácio, e ninguém a atravessava sem a permissão dele. Até o grão-vizir só passava em dias determinados e sob condições determinadas. Além dela ficava o Enderûn, o pátio interno, a casa e a escola do sultão, guardado por eunucos brancos.

O que acontecia diante da porta importava tanto quanto o que ficava atrás dela. Nas festas religiosas e a cada subida ao trono, o sultão se sentava aqui no trono do Bayram, e toda a corte lhe prestava homenagem de pé. Os funerais dos sultões eram realizados aqui. Olhe para o piso. Há uma pequena pedra rebaixada diante da porta, e ela marca o lugar onde o estandarte do Profeta era desfraldado e entregue ao grão-vizir ou ao comandante que partia para a guerra. Uma pintura da própria coleção de retratos do palácio mostra a entronização de Selim Terceiro em 1789 exatamente neste ponto. A maior parte da pintura rococó ao seu redor data de uma redecoração de 1774, sob Mustafa Terceiro.

Atravesse, e o edifício bem à sua frente é a Sala de Audiências, o Arz Odası. É um quiosque quadrado cercado por vinte e duas colunas sob beirais tão profundos que quase vêm ao seu encontro. Era aqui que o império encontrava o mundo exterior. O grão-vizir vinha aqui à tarde, depois do conselho, para se reportar. Os embaixadores eram trazidos até aqui, e seus presentes eram levados até a grande janela gradeada entre as duas portas, onde o sultão podia examiná-los ao passar. A porta da esquerda ainda se chama porta dos presentes.

Lá dentro, o sultão os recebia sentado no trono. Um enviado que veio em 1533 escreveu que o trono estava coberto de tecido de ouro semeado de pedras preciosas, que as paredes eram salpicadas de azul e ouro, e que de uma fonte a água jorrava de uma parede. O trono que você vê hoje, em forma de cama com dossel, é posterior, feito para Mehmed Terceiro na década de 1590. A fonte continua ali, ao lado da porta, com uma inscrição persa que chama o sultão de fonte da generosidade, da justiça e mar da beneficência. A sala pegou fogo em 1856 e foi reconstruída, mas a planta é a de Solimão, de 1526 a 1528, e logo atrás dela, no meio do pátio, fica a pequena biblioteca de mármore que Ahmed Terceiro construiu em 1719.

Antes de entrar na fila, vá até a arcada e olhe para fora. O mar de Mármara está abaixo de você, e aquela vista é a razão de este edifício estar aqui. Mehmed, o Conquistador, pôs este pavilhão no ponto mais alto do promontório por volta de 1460, quando o palácio era novo, como um lugar para receber pessoas: dois andares em um terraço, quatro salas com cúpula no andar de cima atrás de uma loggia, todas abertas para o jardim pela arcada em que você está. Sob Selim Primeiro ele virou o cofre das rendas do Egito, e é o Tesouro desde então. As salas ficaram fechadas para restauração de 2014 até o operador reabri-las em 2023, com a exposição distribuída entre este pavilhão e dois edifícios vizinhos.

A exposição foi reorganizada para a reabertura, então tome a antiga ordem das salas, que vem a seguir, como orientação, não como mapa. A primeira guarda a cota de malha de Mustafa Terceiro, trabalhada com ouro e joias, e o trono de ébano de Murad Quarto com marchetaria de marfim e madrepérola. A segunda é aquela que a maioria das pessoas veio ver. Procure uma adaga curva com três grandes esmeraldas ao longo do punho e uma quarta esmeralda no pomo, que se levanta para revelar um pequeno relógio inglês. Esta é a Adaga de Topkapı. Mahmud Primeiro mandou fazê-la em 1746 como oferta de paz para Nader Xá da Pérsia, e a enviou para o leste com uma embaixada de mil homens. No caminho souberam que o Xá havia sido assassinado, em vinte de junho de 1747, então deram meia-volta e a trouxeram de volta para casa. Ela nunca foi dada a ninguém. Em 1964, Jules Dassin fez um filme sobre o roubo dela, chamado Topkapi, e foi assim que muitos visitantes ouviram falar deste palácio pela primeira vez. Na mesma sala fica o trono de nogueira de Ahmed Primeiro, com marchetaria de tartaruga e madrepérola feita por Sedefkar Mehmed Ağa, o arquiteto da Mesquita Azul.

Depois, o diamante. O Diamante do Colhereiro, Kaşıkçı em turco, tem oitenta e seis quilates, formato de pera, é montado em prata e cercado por duas fileiras de quarenta e nove diamantes menores, e fica pendurado em uma vitrine de vidro na parede. Ninguém sabe de onde ele veio. Uma história diz que um pescador o achou na praia e o trocou com um joalheiro por três colheres. Outra diz que pertenceu a Ali Paxá de Tepelena, o governador quase independente da Albânia e da Grécia, e que chegou ao sultão quando Ali Paxá foi executado e seus bens, confiscados. Uma terceira conta que a mãe de Napoleão o mandou para resgatar um amante. Os próprios registros do museu mencionam uma pedra de anel com o mesmo nome sob Mehmed Quarto, mas ela era muito menor do que esta. A resposta honesta é que o objeto mais valioso do palácio não tem procedência nenhuma.

Na mesma sala há dois castiçais de ouro maciço, cada um pesando quarenta e oito quilos e cravejado com seis mil seiscentos e sessenta e seis diamantes. Abdülmecid Primeiro os enviou à Caaba, em Meca, e eles foram trazidos de volta a Istambul pouco antes de o império perder a cidade. Ao lado deles está o trono do Bayram, de ouro cravejado de turmalinas, feito em 1585 para Murad Terceiro; é o trono que era levado para fora e armado diante da Porta da Felicidade nos dias de festa, aquele de que você ouviu falar duas paradas atrás. Há aqui também um trono de outro tipo, de estilo indiano, ouro sobre madeira com pérolas e esmeraldas: o presente de Nader Xá a Mahmud Primeiro. A adaga devia ser a resposta a ele, e nunca chegou.