Аудиогид по дворцу Топкапы,
пять остановок, бесплатно.

Остановитесь на минуту, прежде чем пройти: именно здесь начинается собственно дворец. Две восьмигранные башни с остроконечными шатрами, ряд зубцов между ними и золочёная надпись над аркой. Турки называют их Баб-юс-Селям, Ворота приветствия, или просто Средние ворота. Они похожи на крепостные и никогда не были ими задуманы: башни добавили при Сулеймане Великолепном в шестнадцатом веке, чтобы сказать что-то о человеке внутри, а не чтобы не пустить войско.

Каждый, кто шёл этим путём, должен был здесь спешиться. Великие визири, послы, полководцы — все сходили с коня. Верхом проезжал только султан. В башнях располагались комнаты главного привратника, где иностранные посланники ждали, пока не придёт весть, что им можно войти. Справа от вас, ещё до входа, стоит маленький фонтан, который гиды называют Фонтаном палача: здесь палач будто бы омывал руки и меч. Историки не уверены, что он вообще это делал, но история пережила сомнение.

Теперь проходите. Двор перед вами — площадь Дивана, оператор называет её также площадью Справедливости; её разбили около 1465 года и закончили в 1520-х. Это было рабочее сердце государства, и самое странное в нём, для места, где правят, была тишина. Во внутренних дворах правилом было молчание. По газонам бродили газели и павлины, пока заседал совет, а в праздничные дни султан принимал здесь поклонение на троне, обитом золотом. Под вашими ногами византийская цистерна; каменные саркофаги, выложенные вдоль правой стороны, выкопали на этом самом месте. Посмотрите и на большие платаны: несколько из них выедены грибком изнутри и всё ещё живы.

Затем повернитесь направо, к ряду труб над колоннадой. Это Дворцовые кухни, самые большие в империи, перестроенные Мимаром Синаном после пожара 1574 года. Кухонный корпус тянется на девяносто пять метров, десять купольных секций, и кормил он около четырёх тысяч человек в день силами более восьмисот работников. Сейчас внутри стоят котлы, а в залах за ними — выборка из 10 700 предметов китайского фарфора, которыми владеет дворец, от династии Сун до Цин, одно из лучших собраний в мире. Султаны особенно ценили зелёный селадон, и не только за цвет: считалось, что он меняет цвет, коснувшись отравленной еды. К восемнадцатому веку дворцу принадлежало больше шестнадцати тысяч китайских предметов — против четырёхсот двумя столетиями раньше. Кто-то в этом дворе триста лет подряд заказывал фарфор.

Вы стоите на пороге, вокруг которого выстроен весь дворец. Ворота блаженства, Баб-юс-Сааде, — это купол на тонких мраморных колоннах с расписным золочёным потолком, и если поднять взгляд, вы найдёте золотой шар, подвешенный в центре. Стены тут немного, но и не требовалось: эти ворота означали присутствие султана во дворце, и никто не проходил их без его разрешения. Даже великий визирь входил только в назначенные дни и на назначенных условиях. За ними лежал Эндерун, внутренний двор, дом и школа султана, под охраной белых евнухов.

То, что происходило перед воротами, значило не меньше того, что лежало за ними. В религиозные праздники и при восшествии на престол султан сидел здесь на байрамном троне, и весь двор стоя приносил ему поклонение. Здесь же проходили похороны султанов. Посмотрите на мостовую. Перед воротами лежит небольшой утопленный камень, и он отмечает место, где разворачивали знамя Пророка и вручали его великому визирю или полководцу, уходящему на войну. Картина из собственного портретного собрания дворца показывает восшествие на престол Селима Третьего в 1789 году ровно на этом месте. Большая часть росписей рококо вокруг вас относится к новой отделке 1774 года, при Мустафе Третьем.

Проходите, и здание прямо перед вами — Палата приёмов, Арз Одасы. Это квадратный павильон в кольце из двадцати двух колонн под такими глубокими свесами кровли, что они почти выходят вам навстречу. Здесь империя встречалась с внешним миром. Великий визирь приходил сюда после обеда, после совета, с докладом. Сюда приводили послов, а их подарки несли к большому окну с решёткой между двумя дверями, где султан мог осмотреть их, пока их проносили мимо. Дверь слева до сих пор называют дверью подарков.

Внутри султан принимал их, сидя на троне. Посланник, приехавший в 1533 году, писал, что трон был покрыт золотой тканью, усыпанной драгоценными камнями, стены сверкали лазурью и золотом, а из фонтана в стене била вода. Трон, который вы видите сегодня, похожий на кровать с балдахином, более поздний, сделан для Мехмеда Третьего в 1590-х годах. Фонтан всё ещё здесь, у двери, с персидской надписью, которая называет султана источником щедрости и справедливости и морем благодеяний. Палата сгорела в 1856 году и была восстановлена, но план — Сулеймана, 1526–1528 годов, а прямо за ней, посреди двора, стоит маленькая мраморная библиотека, которую Ахмед Третий построил в 1719 году.

Прежде чем встать в очередь, подойдите к аркаде и посмотрите наружу. Под вами Мраморное море, и ради этого вида здание здесь и стоит. Мехмед Завоеватель поставил этот павильон на самой высокой точке мыса около 1460 года, когда дворец был новым, как место для приёмов: два этажа на террасе, наверху четыре купольных зала за лоджией, и все они открываются в сад через аркаду, в которой вы стоите. При Селиме Первом он стал хранилищем доходов из Египта, и с тех пор здесь Сокровищница. Залы были закрыты на реставрацию с 2014 года, пока оператор не открыл их снова в 2023-м, разместив экспозицию в этом павильоне и двух соседних зданиях.

К открытию экспозицию перестроили, так что старый порядок залов, который вы сейчас услышите, — ориентир, а не карта. В первом зале — кольчужный доспех Мустафы Третьего, отделанный золотом и драгоценными камнями, и эбеновый трон Мурада Четвёртого, инкрустированный слоновой костью и перламутром. Второй — тот, ради которого пришло большинство. Ищите изогнутый кинжал с тремя крупными изумрудами вдоль рукояти и четвёртым изумрудом на навершии, который поднимается и открывает маленькие английские часы. Это кинжал Топкапы. Махмуд Первый заказал его в 1746 году как дар мира для Надир-шаха Персидского и отправил на восток с посольством в тысячу человек. В дороге они узнали, что шах убит, двадцатого июня 1747 года, повернули назад и привезли кинжал домой. Его так никому и не подарили. В 1964 году Жюль Дассен снял фильм о его похищении под названием «Топкапи», и многие посетители впервые услышали об этом дворце именно так. В том же зале стоит ореховый трон Ахмеда Первого, инкрустированный черепаховым панцирем и перламутром работы Седефкяра Мехмеда-аги, архитектора Голубой мечети.

Затем алмаз. Алмаз Ложечника, по-турецки «Кашикчи», — восемьдесят шесть каратов, грушевидной огранки, в серебряной оправе, в кольце из двух рядов по сорок девять меньших бриллиантов, и висит он в стеклянной витрине на стене. Откуда он взялся, не знает никто. Одна история говорит, что рыбак нашёл его на берегу и выменял у ювелира на три ложки. Другая — что он принадлежал Али-паше Тепеленскому, почти независимому правителю Албании и Греции, и попал к султану, когда Али-пашу казнили, а имущество конфисковали. По третьей его прислала мать Наполеона, чтобы выкупить любовника. В собственных записях музея упоминается перстневой камень с тем же именем при Мехмеде Четвёртом, но он был намного меньше этого. Честный ответ такой: у самого дорогого предмета во дворце нет никакого происхождения.

В том же зале — два подсвечника из чистого золота, каждый весом сорок восемь килограммов, с шестью тысячами шестьюстами шестьюдесятью шестью бриллиантами. Абдул-Меджид Первый отправил их в Каабу в Мекку, и их вернули в Стамбул незадолго до того, как империя потеряла этот город. Рядом байрамный трон, золото с турмалинами, сделанный в 1585 году для Мурада Третьего; это тот самый трон, который в праздничные дни выносили и ставили перед Воротами блаженства, — вы слышали о нём две остановки назад. Здесь и трон совсем другого рода, индийский по стилю, золото по дереву с жемчугом и изумрудами: дар Надир-шаха Махмуду Первому. Кинжал должен был стать ответом на него — и так и не доехал.