Topkapı-Palast Audioguide,
fünf Stopps, kostenlos.

Bleiben Sie kurz stehen, bevor Sie hindurchgehen, denn hier beginnt der eigentliche Palast. Zwei achteckige Türme mit spitzen Hauben, eine Reihe Zinnen dazwischen und eine vergoldete Inschrift über dem Bogen. Die Türken nennen es Bab-üs Selam, das Tor der Begrüßung, oder einfach das Mittlere Tor. Es sieht aus wie ein Burgtor und sollte nie eines sein: Die Türme kamen unter Süleyman dem Prächtigen im sechzehnten Jahrhundert dazu, um etwas über den Mann dahinter zu sagen, nicht um ein Heer draußen zu halten.

Wer diesen Weg kam, musste hier vom Pferd. Großwesire, Botschafter, Feldherren: Alle stiegen ab. Nur der Sultan ritt hindurch. In den Türmen lagen die Räume des Obersten Torwächters, wo fremde Gesandte warteten, bis die Nachricht kam, dass sie eintreten durften. Rechts von Ihnen, noch vor dem Tor, steht ein kleiner Brunnen, den die Führer den Henkersbrunnen nennen; hier soll der Henker sich die Hände und das Schwert gewaschen haben. Die Historiker sind nicht sicher, ob er das je tat, aber die Geschichte hat den Zweifel überlebt.

Jetzt gehen Sie hindurch. Der Hof vor Ihnen ist der Diwanplatz, der Betreiber nennt ihn auch Platz der Gerechtigkeit, um 1465 angelegt und in den 1520er Jahren fertiggestellt. Er war das arbeitende Herz des Staates, und das Seltsamste an ihm, für einen Ort der Regierung, war die Stille. In den inneren Höfen galt Schweigen. Gazellen und Pfauen wanderten über den Rasen, während der Rat tagte, und an Festtagen nahm der Sultan hier auf einem goldbeschlagenen Thron die Huldigung entgegen. Unter Ihren Füßen liegt eine byzantinische Zisterne; die Steinsarkophage entlang der rechten Seite wurden auf diesem Gelände ausgegraben. Schauen Sie auch auf die großen Platanen: Mehrere sind von Pilzen ausgehöhlt und leben noch.

Dann wenden Sie sich nach rechts, zu der Reihe Schornsteine über der Kolonnade. Das sind die Palastküchen, die größten des Reichs, nach einem Brand im Jahr 1574 von Mimar Sinan wiederaufgebaut. Der Küchentrakt ist fünfundneunzig Meter lang, mit zehn Kuppeleinheiten, und er versorgte täglich rund viertausend Menschen, mit einem Personal von mehr als achthundert. Drinnen stehen heute die Kessel und, in den Räumen dahinter, eine Auswahl aus den 10.700 Stücken chinesischen Porzellans des Palastes, von der Song-Dynastie bis zur Qing, eine der feinsten Sammlungen überhaupt. Die Sultane schätzten besonders das grüne Seladon, und nicht nur wegen seiner Farbe: Es sollte sich verfärben, wenn es mit vergiftetem Essen in Berührung kam. Im achtzehnten Jahrhundert besaß der Palast mehr als sechzehntausend chinesische Stücke, gegenüber vierhundert zwei Jahrhunderte zuvor. Irgendjemand in diesem Hof hat dreihundert Jahre lang Porzellan bestellt.

Sie stehen an der Schwelle, um die der ganze Palast gebaut wurde. Das Tor der Glückseligkeit, Babüssaade, ist eine Kuppel auf schlanken Marmorsäulen mit bemalter und vergoldeter Decke, und wenn Sie hinaufschauen, finden Sie eine goldene Kugel, die aus der Mitte hängt. Viel Mauer ist das nicht, und das musste es auch nicht sein: Dieses Tor stand für die Anwesenheit des Sultans im Palast, und niemand ging ohne seine Erlaubnis hindurch. Selbst der Großwesir kam nur an festgelegten Tagen und unter festgelegten Bedingungen herein. Dahinter lag der Enderun, der innere Hof, Haushalt und Schule des Sultans, bewacht von weißen Eunuchen.

Was vor dem Tor geschah, zählte so viel wie das, was dahinter lag. An religiösen Festtagen und bei einer Thronbesteigung saß der Sultan hier auf dem Bayram-Thron, und der ganze Hof huldigte ihm im Stehen. Die Begräbnisse der Sultane fanden hier statt. Schauen Sie auf das Pflaster. Vor dem Tor liegt ein kleiner eingelassener Stein, und er markiert die Stelle, an der das Banner des Propheten entrollt und dem Großwesir oder dem Feldherrn übergeben wurde, der in den Krieg zog. Ein Gemälde aus der Porträtsammlung des Palastes zeigt die Thronbesteigung Selims des Dritten im Jahr 1789 genau an dieser Stelle. Die meiste Rokoko-Malerei um Sie herum stammt aus einer Neudekoration von 1774, unter Mustafa dem Dritten.

Gehen Sie hindurch, und das Gebäude direkt vor Ihnen ist der Audienzsaal, die Arz Odası. Ein quadratischer Pavillon, umringt von zweiundzwanzig Säulen, unter Dächern, die so tief herabgezogen sind, dass sie Ihnen fast entgegenkommen. Hier traf das Reich auf die Außenwelt. Der Großwesir kam am Nachmittag her, nach dem Rat, um Bericht zu erstatten. Botschafter wurden hierhergeführt, und ihre Geschenke trug man zu dem großen vergitterten Fenster zwischen den beiden Türen, wo der Sultan sie im Vorbeigehen prüfen konnte. Die Tür links heißt bis heute die Geschenktür.

Drinnen empfing sie der Sultan auf dem Thron. Ein Gesandter, der 1533 kam, schrieb, der Thron sei mit Goldstoff bedeckt gewesen, mit Edelsteinen bestreut, die Wände mit Azur und Gold gesprenkelt, und aus einem Brunnen in der Wand sei Wasser hervorgesprudelt. Der Thron, den Sie heute sehen, geformt wie ein Himmelbett, ist jünger, gemacht für Mehmed den Dritten in den 1590er Jahren. Der Brunnen ist noch da, neben der Tür, mit einer persischen Inschrift, die den Sultan die Quelle der Großzügigkeit und Gerechtigkeit und das Meer der Wohltaten nennt. Der Saal brannte 1856 und wurde wiederaufgebaut, aber der Grundriss ist Süleymans, von 1526 bis 1528, und direkt dahinter, mitten im Hof, steht die kleine Marmorbibliothek, die Ahmed der Dritte 1719 bauen ließ.

Bevor Sie sich in die Schlange stellen, gehen Sie zur Arkade und schauen Sie hinaus. Unter Ihnen liegt das Marmarameer, und dieser Blick ist der Grund, warum dieses Gebäude hier steht. Mehmed der Eroberer setzte den Pavillon um 1460, als der Palast neu war, auf den höchsten Punkt der Landzunge, als Ort, um Menschen zu empfangen: zwei Geschosse auf einer Terrasse, oben vier Kuppelräume hinter einer Loggia, alle zum Garten hin geöffnet durch die Arkade, in der Sie stehen. Unter Selim dem Ersten wurde er zur Schatzkammer für die Einnahmen aus Ägypten, und die Schatzkammer ist er seither geblieben. Die Räume waren von 2014 an zur Restaurierung geschlossen, bis der Betreiber sie 2023 wieder öffnete, mit einer Ausstellung, die sich über diesen Pavillon und zwei Nachbargebäude verteilt.

Die Ausstellung wurde zur Wiedereröffnung neu geordnet, nehmen Sie die alte Raumfolge, die jetzt kommt, also als Anhaltspunkt, nicht als Plan. Im ersten Raum liegen der Kettenpanzer Mustafas des Dritten, mit Gold und Juwelen gearbeitet, und der Ebenholzthron Murads des Vierten, eingelegt mit Elfenbein und Perlmutt. Der zweite ist der, für den die meisten gekommen sind. Suchen Sie einen gekrümmten Dolch mit drei großen Smaragden am Griff und einem vierten Smaragd am Knauf, der sich anheben lässt und eine kleine englische Uhr freigibt. Das ist der Topkapı-Dolch. Mahmud der Erste ließ ihn 1746 als Friedensgeschenk für Nadir Schah von Persien anfertigen und schickte ihn mit einer Gesandtschaft von tausend Mann nach Osten. Unterwegs hörten sie, der Schah sei ermordet worden, am zwanzigsten Juni 1747, also machten sie kehrt und brachten ihn heim. Er ist nie jemandem geschenkt worden. 1964 drehte Jules Dassin einen Film über seinen Raub, mit dem Titel Topkapi, und so haben viele Besucher zum ersten Mal von diesem Palast gehört. Im selben Raum steht der Nussbaumthron Ahmeds des Ersten, eingelegt mit Schildpatt und Perlmutt von Sedefkar Mehmed Ağa, dem Architekten der Blauen Moschee.

Dann der Diamant. Der Löffelmacher-Diamant, auf Türkisch Kaşıkçı, hat sechsundachtzig Karat, ist tropfenförmig, in Silber gefasst und von zwei Reihen aus neunundvierzig kleineren Diamanten umringt, und er hängt in einer Glasvitrine an der Wand. Niemand weiß, woher er kommt. Eine Geschichte sagt, ein Fischer habe ihn am Ufer gefunden und einem Juwelier für drei Löffel überlassen. Eine andere sagt, er habe Ali Pascha von Tepelena gehört, dem nahezu unabhängigen Statthalter von Albanien und Griechenland, und sei an den Sultan gelangt, als Ali Pascha hingerichtet und sein Besitz beschlagnahmt wurde. Eine dritte lässt Napoleons Mutter ihn schicken, um einen Geliebten freizukaufen. Die eigenen Aufzeichnungen des Museums erwähnen einen Ringstein desselben Namens unter Mehmed dem Vierten, aber der war weit kleiner als dieser. Die ehrliche Antwort lautet, dass das wertvollste Objekt des Palastes überhaupt keine Herkunft hat.

Im selben Raum stehen zwei Kerzenhalter aus massivem Gold, jeder achtundvierzig Kilogramm schwer und mit sechstausendsechshundertsechsundsechzig Diamanten besetzt. Abdülmecid der Erste schickte sie an die Kaaba in Mekka, und kurz bevor das Reich die Stadt verlor, wurden sie nach Istanbul zurückgeholt. Daneben steht der Bayram-Thron, Gold mit Turmalinen besetzt, 1585 für Murad den Dritten gemacht; es ist der Thron, der an Festtagen hinausgetragen und vor dem Tor der Glückseligkeit aufgestellt wurde, der, von dem Sie vor zwei Stopps gehört haben. Auch ein Thron anderer Art ist hier, indisch im Stil, Gold über Holz mit Perlen und Smaragden: Nadir Schahs Geschenk an Mahmud den Ersten. Der Dolch sollte die Antwort darauf sein, und er kam nie an.