Audioguia da Mesquita Azul,
cinco paradas, grátis.

Procure um lugar no gramado de onde nada fique entre você e a mesquita, e deixe o olhar ir subindo. Você está olhando para o sudoeste, com Santa Sofia atrás de você, e o edifício à sua frente foi feito para ser lido de baixo para cima: primeiro as cúpulas pequenas sobre as paredes laterais, depois as semicúpulas, depois as torrinhas nos cantos e, só lá no alto, a cúpula principal, a quarenta e três metros do piso lá dentro e com vinte e três metros e meio de diâmetro.

Esse escalonamento é a assinatura do arquiteto, Sedefkâr Mehmed Ağa. O mestre dele, Mimar Sinan, gostava de opor a cúpula a massas verticais bem marcadas, pelo efeito dramático. Mehmed Ağa fez o contrário. Empilhou curva sobre curva, de modo que todo o conjunto sobe numa única encosta suave de chumbo e pedra. Desde então os historiadores discutem se isso é graça ou falta de coragem, e deste gramado você está tão bem posicionado quanto qualquer um deles para decidir.

Agora conte os minaretes. São seis, um número extraordinário para a época, e eles deram origem à história mais repetida sobre este edifício: o sultão teria pedido minaretes de ouro, altın minareler, e o arquiteto teria entendido seis minaretes, altı minare. É um bom trocadilho e nada mais; os historiadores o arquivam como lenda popular. O detalhe de verdade está nas sacadas. Os quatro minaretes que cercam de perto o salão de oração têm três cada um. Os dois que ficam nos cantos mais distantes do pátio têm duas.

Quem pagou por tudo isso foi Ahmed primeiro, e ele tinha um problema. Não tinha vencido nenhuma grande guerra, e os ulemás diziam que uma mesquita imperial devia ser paga com o espólio das conquistas. Ahmed tirou o dinheiro do tesouro mesmo assim, comprou os palácios de vários vizires que ocupavam este terreno e começou a obra em 1609. Os ulemás ficaram tão irritados que proibiram os muçulmanos de rezar aqui. No fim, o edifício conquistou a cidade, e deu nome a todo o bairro ao seu redor: Sultanahmet.

Ahmed mal chegou a vê-la pronta. Morreu em 1617, mais ou menos na época da inauguração, e está sepultado num mausoléu com cúpula no lado nordeste do recinto, com a esposa Kösem e quatro de seus filhos, dois dos quais reinaram depois dele.

Mais uma coisa sobre esses seis minaretes. Em 2013, um levantamento descobriu que o minarete do noroeste tinha se deslocado cinco centímetros ao longo dos séculos. Em 2015 já havia obras nele, e depois veio uma restauração completa, de julho de 2017 até as portas reabrirem para a oração em abril de 2023: a mais profunda que este edifício já teve.

Fique ao lado da fonte, de frente para o salão de oração, a sudeste. A cascata que você viu do parque agora está bem acima de você, perto o bastante para contar seus degraus: a arcada, a fileira de cupulazinhas, as semicúpulas, as torrinhas e, lá em cima, a grande cúpula.

À sua volta está um dos pátios mais regulares que um arquiteto otomano já construiu. Vinte e seis colunas sustentam os pórticos nos quatro lados, e trinta cupulazinhas se apoiam sobre elas. Agora compare o lado à sua frente com os outros três. Nas grandes mesquitas de Sinan, a Süleymaniye e a Selimiye de Edirne, o pórtico diante do salão de oração é mais alto que o resto, como um alpendre que anuncia a porta. Mehmed Ağa manteve seus arcos quase na mesma altura em toda a volta. Preferiu a regularidade à ênfase, e o resultado parece um único salão do qual tiraram o teto.

O quiosque de oito lados ao seu lado é o şadırvan, a fonte de abluções, com as faces de mármore esculpidas com folhas em relevo raso. E aqui vem a surpresa: ninguém se lava mais nele. As abluções são feitas em fileiras de torneiras do lado de fora dos muros do pátio, ao longo dos lados nordeste e sudoeste, sob arcadas próprias. Levar as torneiras para lá, para galerias ao longo dos muros externos, foi uma das ideias novas desta mesquita, e deixou a fonte como puro ornamento no centro da praça.

A planta por trás dessa fachada é emprestada. Ela segue a da Mesquita Şehzade, uma obra anterior de Sinan: uma grande cúpula, quatro semicúpulas em volta, cada uma se abrindo por sua vez em outras três menores, e quatro cupulazinhas para preencher os cantos. A ambição também era emprestada. Santa Sofia, do outro lado do parque, era havia muito tempo o modelo em que os arquitetos otomanos se espelhavam, e com este terreno, este tamanho e seis minaretes, Ahmed parece ter querido rivalizar com ela, ou superá-la.

Os historiadores ainda discutem o resultado. Doğan Kuban chama o estilo de Mehmed Ağa de escultórico: um edifício fragmentado em muitas partes menores, enquanto Sinan mantinha tudo rigoroso e sóbrio. Godfrey Goodwin admite que o perfil é lógico e gracioso, mas diz que na Süleymaniye de Sinan a cúpula é um clímax dramático, ao passo que aqui ela é apenas o topo de uma pilha. Olhe para essa pilha e julgue se ele foi justo. De todo modo, esta foi a última grande mesquita da era clássica.

A porta no meio do pórtico do fundo, sob seu próprio capuz de muqarnas e sua inscrição, é a entrada dos fiéis. Os visitantes costumam entrar por um acesso lateral, do lado de fora do edifício.

Agora olhe para cima, e continue olhando.

A cúpula acima de você tem quarenta e três metros de altura e vinte e três metros e meio de diâmetro, e não parece se apoiar em nada. Esse é o efeito que os construtores queriam. Um anel de janelas percorre a sua base, vinte e oito, quatro delas cegas, e a luz que entra por elas solta a cúpula das paredes, de modo que, como diz o site da própria mesquita, ela parece pairar no ar.

Mas ela se apoia em alguma coisa, e não tem como não ver. Procure os quatro enormes pilares redondos, um em cada canto do quadrado central. A mesquita os chama de patas de elefante, e cada um tem cinco metros de espessura. Entre o alto dos pilares e a borda da cúpula, quatro triângulos curvos, longos e lisos, os pendentes, transformam o quadrado num círculo. Depois siga o teto para fora. Quatro semicúpulas se apoiam na cúpula principal, cada uma delas se abre em outras três semicúpulas menores, e pequenas abóbadas de estuque em favo de mel suavizam cada junção. O teto inteiro desce em etapas da coroa redonda até as paredes quadradas: a mesma cascata que você viu do parque, vista de baixo.

Agora, a polêmica. O historiador Godfrey Goodwin achava os quatro pilares grandes demais, e a cúpula menor do que um edifício deste tamanho poderia ter sustentado. Chegue perto de um deles e você vai entender o que ele quis dizer. Em troca, o salão fica quase sem obstáculos. A área de oração dentro das paredes mede cerca de cinquenta e três metros e meio por quarenta e nove e meio, e foi planejada para que toda a congregação pudesse ver e ouvir o imã de quase qualquer ponto, menos de trás desses mesmos pilares. Até os pilares têm dupla função: os dois do lado norte têm fontes embutidas.

Olhe para o fundo do salão, a sudeste, a direção da oração. O nicho no meio daquela parede é o mihrab, esculpido em mármore, com um capuz em favo de mel e dois painéis de inscrições acima. À direita dele, a escada alta de mármore coroada por um cone dourado é o minbar, de onde o imã faz o sermão de sexta-feira. As galerias sobre colunas correm pelos outros três lados, mas nunca por este. No canto sudeste, erguido sobre dez colunas de mármore, fica o camarote privado do sultão, a que se chegava por fora por uma rampa coberta. Em 1826 as salas de descanso dele viraram o quartel-general do grão-vizir durante a supressão dos janízaros.

No século dezessete, Evliya Çelebi viu cem exemplares do Alcorão perto do mihrab, em atris incrustados de madrepérola, presentes de sultões e vizires. E em 30 de novembro de 2006 o papa Bento dezesseis esteve sob esta cúpula: foi a segunda visita papal da história a um local de culto muçulmano.

Antes de ir, olhe para cima uma última vez, para aquele anel de janelas a quarenta e três metros acima da sua cabeça, onde a luz faz uma cúpula de pedra não pesar nada.