Audioguía del Palacio de Topkapı,
cinco paradas, gratis.

Deténgase un momento antes de cruzar, porque aquí es donde empieza el palacio propiamente dicho. Dos torres octogonales de remate apuntado, una línea de almenas entre ellas y una inscripción dorada sobre el arco. Los turcos la llaman Bâb-üs Selâm, la Puerta del Saludo, o simplemente la Puerta del Medio. Parece la puerta de un castillo y nunca quiso serlo: las torres se añadieron bajo Solimán el Magnífico en el siglo dieciséis para decir algo sobre el hombre que vivía dentro, no para mantener fuera a un ejército.

Todo el que pasaba por aquí tenía que bajarse del caballo. Grandes visires, embajadores, generales: todos desmontaban. Solo el sultán entraba a caballo. Dentro de las torres estaban las dependencias del jefe de los porteros, donde los enviados extranjeros esperaban hasta que llegaba el aviso de que podían entrar. A su derecha, antes de entrar, hay una pequeña fuente que los guías llaman la Fuente del Verdugo, donde se dice que el verdugo se lavaba las manos y la espada. Los historiadores no están seguros de que lo hiciera nunca, pero la historia ha sobrevivido a la duda.

Ahora cruce. El patio que tiene delante es la plaza del Diván, el operador también la llama plaza de la Justicia, trazada hacia 1465 y terminada en la década de 1520. Era el corazón operativo del Estado, y lo más extraño de este lugar, para una sede de gobierno, era el silencio. En los patios interiores la regla era callar. Gacelas y pavos reales paseaban por el césped mientras el consejo estaba reunido, y en los días de fiesta el sultán recibía aquí el homenaje sentado en un trono chapado en oro. Bajo sus pies hay una cisterna bizantina; los sarcófagos de piedra alineados a lo largo del lado derecho se desenterraron en este mismo lugar. Mire también los grandes plátanos: varios han quedado huecos por los hongos y siguen vivos.

Luego gírese a la derecha, hacia la fila de chimeneas que asoma sobre la columnata. Son las Cocinas del Palacio, las mayores del imperio, reconstruidas por Mimar Sinan tras un incendio en 1574. El bloque de las cocinas mide noventa y cinco metros, con diez unidades abovedadas, y daba de comer a unas cuatro mil personas al día con una plantilla de más de ochocientas. Dentro están ahora los calderos y, en las salas del fondo, una selección de las 10.700 piezas de porcelana china del palacio, de la dinastía Song a la Qing, una de las mejores colecciones del mundo. Los sultanes apreciaban en especial el celadón verde, y no solo por su color: se creía que cambiaba de color si tocaba comida envenenada. En el siglo dieciocho el palacio poseía más de dieciséis mil piezas chinas, frente a las cuatrocientas de dos siglos antes. Alguien en este patio estuvo encargando porcelana durante trescientos años.

Está en el umbral alrededor del cual se construyó todo el palacio. La Puerta de la Felicidad, Bâbüssaâde, es una cúpula sobre esbeltas columnas de mármol con un techo pintado y dorado, y si mira hacia arriba encontrará una bola dorada colgando del centro. No es gran cosa como muro, y no hacía falta que lo fuera: esta puerta representaba la presencia del sultán en el palacio, y nadie la cruzaba sin su permiso. Hasta el gran visir pasaba solo en días fijados y bajo condiciones fijadas. Más allá estaba el Enderûn, el patio interior, la casa y la escuela del sultán, custodiado por eunucos blancos.

Lo que ocurría delante de la puerta importaba tanto como lo que había detrás. En las fiestas religiosas y en cada ascenso al trono el sultán se sentaba aquí en el trono del Bayram, y toda la corte le rendía homenaje de pie. Aquí se celebraban los funerales de los sultanes. Mire al suelo. Hay una pequeña piedra hundida delante de la puerta, y marca el lugar donde se desplegaba el estandarte del Profeta y se entregaba al gran visir o al comandante que partía a la guerra. Un cuadro de la propia colección de retratos del palacio muestra la entronización de Selim tercero en 1789 exactamente en este punto. La mayor parte de la pintura rococó que le rodea data de una redecoración de 1774, bajo Mustafa tercero.

Cruce, y el edificio que tiene justo delante es la Sala de Audiencias, el Arz Odası. Es un quiosco cuadrado rodeado de veintidós columnas bajo unos aleros tan profundos que casi salen a su encuentro. Aquí es donde el imperio se reunía con el mundo exterior. El gran visir venía aquí por la tarde, después del consejo, a informar. Aquí traían a los embajadores, y sus regalos se llevaban hasta la gran ventana enrejada entre las dos puertas, donde el sultán podía examinarlos al pasar. La puerta de la izquierda todavía se llama la puerta de los regalos.

Dentro, el sultán los recibía en su trono. Un enviado que vino en 1533 escribió que el trono estaba cubierto de tela de oro sembrada de piedras preciosas, que las paredes estaban salpicadas de azul y oro, y que de una fuente brotaba agua de una pared. El trono que ve hoy, con forma de cama con dosel, es posterior, hecho para Mehmed tercero en la década de 1590. La fuente sigue ahí, junto a la puerta, con una inscripción persa que llama al sultán manantial de la generosidad, de la justicia y mar de la beneficencia. La sala ardió en 1856 y fue reconstruida, pero la planta es la de Solimán, de 1526 a 1528, y justo detrás, en el centro del patio, se alza la pequeña biblioteca de mármol que Ahmed tercero construyó en 1719.

Antes de ponerse a la cola, camine hasta la arcada y mire hacia fuera. El mar de Mármara está a sus pies, y esa vista es la razón de que este edificio esté aquí. Mehmed el Conquistador puso este pabellón en el punto más alto del promontorio hacia 1460, cuando el palacio era nuevo, como lugar para recibir gente: dos plantas sobre una terraza, cuatro salas abovedadas arriba tras una galería, todas abiertas al jardín a través de la arcada en la que está usted ahora. Bajo Selim primero se convirtió en la cámara acorazada de las rentas de Egipto, y ha sido el Tesoro desde entonces. Las salas estuvieron cerradas por restauración desde 2014 hasta que el operador las reabrió en 2023, con la exposición repartida entre este pabellón y dos edificios vecinos.

La exposición se reorganizó para la reapertura, así que tome el antiguo orden de las salas que sigue como orientación, no como plano. La primera guarda la cota de malla de Mustafa tercero, trabajada con oro y joyas, y el trono de ébano de Murad cuarto con incrustaciones de marfil y nácar. La segunda es la que la mayoría ha venido a ver. Busque una daga curva con tres grandes esmeraldas a lo largo de la empuñadura y una cuarta esmeralda en el pomo que se levanta y deja ver un pequeño reloj inglés. Es la Daga de Topkapı. Mahmud primero la mandó hacer en 1746 como ofrenda de paz para Nader Sah de Persia, y la envió hacia el este con una embajada de mil hombres. Por el camino supieron que el sah había sido asesinado, el veinte de junio de 1747, así que dieron media vuelta y se la trajeron de regreso. Nunca se ha entregado a nadie. En 1964 Jules Dassin hizo una película sobre su robo, titulada Topkapi, y así fue como muchos visitantes oyeron hablar por primera vez de este palacio. En la misma sala está el trono de nogal de Ahmed primero, con incrustaciones de concha de tortuga y nácar de Sedefkar Mehmed Ağa, el arquitecto de la Mezquita Azul.

Y luego, el diamante. El Diamante del Cucharero, Kaşıkçı en turco, tiene ochenta y seis quilates, forma de pera, está montado en plata y rodeado de dos filas de cuarenta y nueve diamantes más pequeños, y cuelga en una vitrina de cristal en la pared. Nadie sabe de dónde salió. Una historia dice que un pescador lo encontró en la orilla y se lo cambió a un joyero por tres cucharas. Otra dice que perteneció a Alí Bajá de Tepelena, el gobernador casi independiente de Albania y Grecia, y que llegó al sultán cuando ejecutaron a Alí Bajá y confiscaron sus bienes. Una tercera cuenta que la madre de Napoleón lo envió para rescatar a un amante. Los propios registros del museo mencionan una piedra de anillo con el mismo nombre bajo Mehmed cuarto, pero era mucho más pequeña que esta. La respuesta honesta es que el objeto más valioso del palacio no tiene procedencia alguna.

En la misma sala hay dos candelabros de oro macizo, de cuarenta y ocho kilos cada uno y engastados con seis mil seiscientos sesenta y seis diamantes. Abdülmecid primero los envió a la Kaaba, en La Meca, y se trajeron de vuelta a Estambul poco antes de que el imperio perdiera la ciudad. Junto a ellos está el trono del Bayram, de oro engastado con turmalinas, hecho en 1585 para Murad tercero; es el trono que se sacaba y se instalaba delante de la Puerta de la Felicidad en los días de fiesta, del que le hablamos dos paradas atrás. Hay también aquí un trono de otra clase, de estilo indio, oro sobre madera con perlas y esmeraldas: el regalo de Nader Sah a Mahmud primero. La daga iba a ser la respuesta a ese regalo, y nunca llegó.