Audioguide zur Blauen Moschee,
fünf Stationen, kostenlos.

Such dir eine Stelle auf dem Rasen, an der nichts zwischen dir und der Moschee steht, und lass den Blick nach oben wandern. Du schaust nach Südwesten, die Hagia Sophia hinter dir, und der Bau vor dir will von unten nach oben gelesen werden: zuerst kleine Kuppeln über den Seitenmauern, dann die Halbkuppeln, dann die Türmchen an den Ecken und erst ganz oben die Hauptkuppel, innen dreiundvierzig Meter über dem Boden und dreiundzwanzigeinhalb Meter breit.

Diese Abstufung ist die Handschrift des Architekten, Sedefkâr Mehmed Ağa. Sein Lehrer, Mimar Sinan, setzte eine Kuppel gern gegen scharfe, senkrechte Baumassen, um Spannung zu erzeugen. Mehmed Ağa machte es umgekehrt. Er türmte Rundung auf Rundung, sodass die ganze Masse in einem einzigen sanften Hang aus Blei und Stein ansteigt. Ob das Anmut ist oder fehlender Mut, darüber streiten Historiker bis heute, und von diesem Rasen aus kannst du das so gut beurteilen wie jeder von ihnen.

Jetzt zähl die Minarette. Es sind sechs, für die damalige Zeit eine unerhörte Zahl, und aus ihnen ist die meisterzählte Geschichte über diesen Bau entstanden: Der Sultan habe goldene Minarette verlangt, altın minareler, und sein Architekt habe sechs Minarette verstanden, altı minare. Ein hübsches Wortspiel und nicht mehr; Historiker zählen es zur Folklore. Das eigentliche Detail steckt in den Balkonen. Die vier Minarette dicht um den Gebetssaal tragen je drei. Die beiden, die weiter draußen an den äußeren Ecken des Hofes stehen, tragen zwei.

Bezahlt hat das alles Ahmed der Erste, und er hatte ein Problem. Er hatte keinen großen Krieg gewonnen, und die Religionsgelehrten sagten, eine Sultansmoschee müsse aus der Kriegsbeute eines Eroberungszugs bezahlt werden. Ahmed nahm das Geld trotzdem aus der Staatskasse, kaufte die Paläste mehrerer Wesire auf, die auf diesem Grund standen, und ließ 1609 mit dem Bau beginnen. Die Gelehrten waren so verärgert, dass sie den Muslimen verboten, hier zu beten. Am Ende gewann der Bau die Stadt doch für sich, und er gab dem ganzen Viertel um dich herum seinen Namen: Sultanahmet.

Ahmed erlebte die Vollendung kaum noch. Er starb 1617, etwa zur Zeit der Eröffnung, und liegt in einem Kuppelgrab auf der Nordostseite des Moscheebezirks, zusammen mit seiner Frau Kösem und vier seiner Söhne, von denen zwei nach ihm regierten.

Noch etwas zu den sechs Minaretten. 2013 stellten Vermesser fest, dass sich das nordwestliche im Lauf der Jahrhunderte um fünf Zentimeter verschoben hatte. 2015 waren die Arbeiten daran bereits im Gang, und es folgte eine vollständige Restaurierung, von Juli 2017 bis zur Wiedereröffnung für das Gebet im April 2023, die gründlichste, die dieser Bau je erlebt hat.

Stell dich neben den Brunnen und schau zum Gebetssaal, nach Südosten. Die Kaskade, die du vom Park aus gesehen hast, liegt jetzt direkt über dir, nah genug, um ihre Stufen zu zählen: die Arkaden, die Reihe kleiner Kuppeln, die Halbkuppeln, die Türmchen und ganz oben die große Kuppel.

Um dich herum liegt einer der gleichmäßigsten Höfe, die ein osmanischer Architekt je gebaut hat. Sechsundzwanzig Säulen tragen die Säulenhallen auf allen vier Seiten, und dreißig kleine Kuppeln sitzen darauf. Vergleich jetzt die Seite vor dir mit den anderen drei. In Sinans großen Moscheen, der Süleymaniye und der Selimiye in Edirne, ist die Halle vor dem Gebetssaal höher als der Rest, eine Vorhalle, die die Tür ankündigt. Mehmed Ağa hielt seine Bögen ringsum fast auf einer Höhe. Er zog Gleichmaß der Betonung vor, und das Ergebnis wirkt wie ein einziger Raum, dem man das Dach abgenommen hat.

Der achteckige Pavillon neben dir ist der Şadırvan, der Waschbrunnen, seine Marmorflächen mit flachem Blattwerk verziert. Und jetzt die Überraschung: Hier wäscht sich niemand mehr. Die rituelle Waschung findet an Reihen von Wasserhähnen außerhalb der Hofmauern statt, an der Nordost- und der Südwestseite, unter eigenen Arkaden. Die Hähne dort draußen in Galerien entlang der Außenmauern unterzubringen, war eine der neuen Ideen dieser Moschee, und so ist der Brunnen in der Mitte des Hofes reiner Schmuck geworden.

Der Grundriss hinter dieser Fassade ist entlehnt. Er folgt Sinans früherer Şehzade-Moschee: eine große Kuppel, vier Halbkuppeln rundherum, jede davon öffnet sich in drei kleinere, und vier kleine Kuppeln füllen die Ecken. Auch der Ehrgeiz war entlehnt. Die Hagia Sophia, drüben auf der anderen Seite des Parks, war lange das Vorbild, an dem sich osmanische Architekten maßen, und mit diesem Bauplatz, dieser Größe und sechs Minaretten wollte Ahmed offenbar mit ihr wetteifern oder sie übertreffen.

Über das Ergebnis streiten Historiker bis heute. Doğan Kuban nennt Mehmed Ağas Stil skulptural, einen Bau, der in viele kleinere Teile zerfällt, wo Sinan streng und schlicht blieb. Godfrey Goodwin räumt ein, dass die Silhouette folgerichtig und anmutig ist, sagt aber, in Sinans Süleymaniye sei die Kuppel ein dramatischer Höhepunkt, hier dagegen bloß die Spitze eines Haufens. Schau hinauf auf diesen Haufen und urteile selbst, ob er gerecht war. So oder so: Dies war die letzte große Moschee der klassischen Epoche.

Die Tür in der Mitte der gegenüberliegenden Säulenhalle, unter ihrer eigenen Wabenhaube und Inschrift, ist der Eingang für die Betenden. Besucher gehen meist durch einen Seiteneingang an der Außenseite des Gebäudes hinein.

Jetzt schau nach oben, und bleib dabei.

Die Kuppel über dir ist dreiundvierzig Meter hoch und dreiundzwanzigeinhalb Meter breit, und sie scheint auf nichts zu ruhen. Genau diese Wirkung wollten die Baumeister. Ein Fensterkranz läuft um ihren Fuß, achtundzwanzig Fenster, vier davon blind, und das hereinfallende Licht löst die Kuppel von den Wänden, sodass sie, wie es auf der Website der Moschee heißt, in der Luft zu hängen scheint.

Sie ruht natürlich doch auf etwas, und das ist kaum zu übersehen. Such die vier gewaltigen runden Pfeiler, einen an jeder Ecke des mittleren Quadrats. Die Moschee nennt sie Elefantenfüße, und jeder ist fünf Meter dick. Zwischen den Köpfen der Pfeiler und dem Rand der Kuppel verwandeln vier lange, glatte, gewölbte Dreiecke, die Pendentifs, das Quadrat in einen Kreis. Dann folge der Decke nach außen. Vier Halbkuppeln lehnen sich an die Hauptkuppel, jede öffnet sich wiederum in drei eigene, kleinere Halbkuppeln, und kleine Wabengewölbe aus Stuck mildern jede Fuge. Die ganze Decke stuft sich vom runden Scheitel zu den quadratischen Wänden hinab: dieselbe Kaskade, die du vom Park aus gesehen hast, nur von unten.

Und hier der Streitpunkt. Der Historiker Godfrey Goodwin fand die vier Pfeiler zu wuchtig und die Kuppel kleiner, als ein Bau dieser Größe hätte tragen können. Stell dich neben einen, und du siehst, was er meinte. Der Gewinn ist ein Saal, in dem fast nichts im Weg steht. Die Gebetsfläche innerhalb der Mauern misst etwa dreiundfünfzigeinhalb mal neunundvierzigeinhalb Meter, und sie war so geplant, dass eine volle Gemeinde den Imam von fast überall sehen und hören konnte, außer hinter eben diesen Pfeilern. Selbst die Pfeiler erfüllen einen doppelten Zweck: In die beiden auf der Nordseite sind Brunnen eingebaut.

Schau zum anderen Ende des Saals, nach Südosten, in die Gebetsrichtung. Die Nische in der Mitte dieser Wand ist der Mihrab, aus Marmor gemeißelt, mit einer Wabenhaube und zwei Inschrifttafeln darüber. Rechts davon ist die hohe Marmortreppe mit dem vergoldeten Kegel obenauf der Minbar, von dem aus der Imam die Freitagspredigt hält. Die Emporen auf ihren Säulen laufen um die anderen drei Seiten, aber nie um diese. In der Südostecke liegt, auf zehn Marmorsäulen erhöht, die private Loge des Sultans, die man von außen über eine überdachte Rampe erreicht. 1826 wurden ihre Ruheräume zum Hauptquartier des Großwesirs, als die Janitscharen niedergeschlagen wurden.

Im siebzehnten Jahrhundert sah Evliya Çelebi nahe dem Mihrab hundert Korane auf Lesepulten mit Perlmutteinlagen, Geschenke von Sultanen und Wesiren. Und am 30. November 2006 stand Papst Benedikt der Sechzehnte unter dieser Kuppel, erst der zweite Papstbesuch der Geschichte in einem muslimischen Gotteshaus.

Bevor du gehst, schau ein letztes Mal senkrecht nach oben, zu diesem Fensterkranz dreiundvierzig Meter über deinem Kopf, wo das Licht eine Kuppel aus Stein gar nichts mehr wiegen lässt.