Audioguide Real Alcázar von Sevilla,
fünf Stationen, kostenlos.

Du stehst auf der Plaza del Triunfo, die Kathedrale hinter dir und eine rote Mauer vor dir, und diese rote Mauer ist der Eingang. Zwischen den beiden Steintürmen, unter einer Reihe pyramidenförmig bekrönter Zinnen, liegt die Puerta del León, das Löwentor, der Haupteingang des Real Alcázar. Es ist achteinhalb Meter hoch, im almohadischen Stil gebaut, und die arabische Mauer, die es durchbricht, stammt aus dem zwölften Jahrhundert, weit älter als der Palast dahinter. Die Macht an diesem Ort ist sogar noch älter: 913 ließ Abd ar-Rahman der Dritte, damals Emir von Córdoba und Jahre später ihr erster Kalif, hier am Südrand der Stadt einen neuen Regierungssitz errichten.

Sieh dir jetzt das Fliesenbild über dem Bogen an. Ein gekrönter Löwe, gotisch gezeichnet, ein Kreuz in der erhobenen Pranke und eine Lanze unter den Füßen. Quer über seine Brust läuft ein Spruchband mit zwei lateinischen Wörtern, Ad utrumque, zum einen wie zum anderen. Dem Wahlspruch fehlt sein letztes Wort, paratus. Zu beidem bereit.

Jetzt die Überraschung. Der Löwe ist nicht mittelalterlich. Ein gemalter Löwe prangte schon dort oben, als Richard Ford das Tor 1832 zeichnete, aber Anfang der 1890er Jahre wurde er durch diese Fliesen ersetzt, hergestellt in der Fabrik Mensaque in Triana nach einem Entwurf, der mit dem Historiker José Gestoso ausgearbeitet wurde.

Mit dem Löwen kam auch der Name. Jahrhundertelang war dies die Puerta de la Montería, das Jagdtor. Ein Historiker des siebzehnten Jahrhunderts schrieb, der König sei mit seinen Jägern durch dieses Tor ausgeritten, und das glaubt man gern: Der Vater Peters des Ersten, Alfons der Elfte, jagte so leidenschaftlich, dass er ein Buch darüber schrieb. Links vom Bogen erkennst du gerade noch zwei verwitterte, vielpassige Medaillons im Relief, und in einem davon so etwas wie einen Vierbeiner. Erst im neunzehnten Jahrhundert, unter den Schriftstellern der Romantik, begann man, es Löwentor zu nennen.

Such über dem Fliesenbild den kleinen Steinerker, der auf zwei gemeißelten Konsolen vorspringt. Das ist eine Pechnase, eine Öffnung, durch die man etwas auf jeden hinunterwerfen konnte, der das Tor aufbrechen wollte. Bist du erst hindurch, trennt nur noch ein Stück almohadischer Mauer mit drei Bögen diesen ersten Hof vom nächsten, in dem der Palast beginnt. In diesem ersten Hof stand sogar einmal ein Theater, der Corral de la Montería, eröffnet 1625 und abgebrannt am dritten Mai 1691.

Aus den dämmrigen Eingangsgängen trittst du ins Licht: Das ist der Patio de las Doncellas, der Hof der Jungfrauen, das Herz des öffentlichen Teils von Peters Palast. Er misst einundzwanzig mal fünfzehn Meter, rundum von Arkaden umgeben, sieben Bögen an den beiden Längsseiten und fünf an den Schmalseiten.

Sieh dir vor allem anderen die Bögen an. Jeder ist ein Passbogen, in eine Reihe kleiner Rundungen gegliedert, und darüber ist die Wand mit einem Netz ineinandergreifender Rauten aus geschnitztem Stuck bedeckt, Sebka genannt. Das Patronato zählt diese beiden, den Passbogen und das Rautennetz, zu den typischsten Motiven der Almohaden, die Sevilla lange vor Peter beherrschten. Schau genauer hin, und du findest Muscheln, für Fruchtbarkeit und Leben, die Hand der Fatima, zum Schutz, und Bänder arabischer Schrift. Auf fast jedem Wandsockel in diesem Palast sagt das Arabische: Ruhm unserem Herrn, dem Sultan Don Pedro, Gott beschütze ihn. An anderer Stelle in diesem Hof heißt er einfach Sultan Don Bidru. Ein christlicher König von Kastilien, auf seinen eigenen Wänden Sultan genannt.

Jetzt schau nach oben, und das Jahrhundert wechselt. Die obere Galerie mit Rundbögen und Balustrade entstand zwischen 1540 und 1572 für Kaiser Karl den Fünften, nach einem Entwurf von Luis de Vega im Stil der italienischen Renaissance, mit Kapitellen aus Genua. Selbst die Säulen hier unten sind nicht die Peters: Zwischen 1560 und 1569 wurden sie durch neue ersetzt, in Genua gehauen. Eine Arkade des vierzehnten Jahrhunderts steht also auf italienischem Marmor des sechzehnten.

Dann schau nach unten, auf das Becken und die beiden abgesenkten Beete zu seinen Seiten, einen Meter unter dem Gehweg, ihre Wände mit verschlungenen Bögen gemustert. Das ist die schönste Geschichte dieses Rundgangs. Zwischen 1580 und 1584 wurde all das zugeschüttet. Man holte Handwerker aus Macael, Espera und Acán, legte ein Marmorpflaster über den ganzen Hof, und in die Mitte kam ein Renaissancebrunnen. Mehr als vierhundert Jahre lang gingen die Leute über diesen Hof, ohne zu ahnen, dass unter ihren Füßen ein Garten lag. Archäologen fanden das Becken und die Beete 2002, und nach den Grabungen unter der Leitung von Miguel Ángel Tabales, die bis 2005 dauerten, zeigte sich der Hof wieder so, wie er im vierzehnten Jahrhundert angelegt worden war.

Der Name stammt aus einer alten Geschichte, die niemand für bare Münze nimmt: Die muslimischen Herrscher hätten von den christlichen Königreichen einst einen jährlichen Tribut von hundert Jungfrauen verlangt. Sicher ist dagegen, dass die spanische Münzprägeanstalt 2024 anderthalb Millionen Zwei-Euro-Münzen prägte, die diesen Hof als Relief auf einer Seite zeigen. Vielleicht hattest du ihn also schon einmal in der Tasche.

Du bist aus dem gotischen Palast in die Gärten getreten, und als Erstes liegt Wasser vor dir: ein erhöhter Teich mit einem bronzenen Gott in der Mitte und dahinter eine Mauer, die aussieht, als sei sie zu Fels geworden. Das ist der Estanque de Mercurio, der Merkurteich, und er liegt auf der Höhe des Palastes, höher als der Rest der Gärten, die unter dir abfallen.

Angefangen hat er als Teil der Wasserversorgung. Hier war ein Speicher, der das Wasser der Caños de Carmona sammelte, des römischen Aquädukts, den die Muslime weiternutzten, und von hier floss es hinaus, um die Obstgärten und Gärten des Alcázar zu bewässern. Ab 1575 wurde er zum Schmuckstück umgestaltet. Den bronzenen Merkur in der Mitte, datiert 1576, modellierte Diego de Pesquera, und Bartolomé Morel goss ihn; dieselben Meister schufen das Geländer rund um den Teich, die schildhaltenden Löwen an seinen Ecken und die achtzehn Kugeln mit spitzen Aufsätzen. Jedes dieser Stücke war ursprünglich vergoldet, und hier und da ist noch eine Spur des Goldes erhalten. Das Patronato hat den Teich und seine Skulpturen restaurieren lassen.

Nun zur Mauer. Sie ist hundertsechzig Meter lang und war ursprünglich eine almohadische Mauer aus dem zwölften Jahrhundert, errichtet gegen Angreifer und gegen die Hochwasser des Baches Tagarete. Um 1612 verwandelte der Architekt Vermondo Resta sie in eine Loggia, eine Galerie mit Blick über die Gärten. Seine Idee war, den Stein wie rohen Fels aussehen zu lassen, der aus der alten Stadtmauer hervorbricht, grobe Blöcke, zu Säulen gestapelt, sodass Bauwerk und Natur ineinander überzugehen scheinen. In den Bogennischen dazwischen sind Fresken von Diego de Esquivel mit Szenen aus der antiken Mythologie. Der zinnenbekrönte Pavillon obenauf gehört zum oberen Wandelgang der Galerie.

Die Stufen neben dem Teich hinunter liegt der Jardín de la Danza, der Garten des Tanzes, angelegt in den 1570er Jahren, und von dort führt ein Gang zu den Baños de Doña María de Padilla. Der Name gehört Peters Geliebter, aber die lange gewölbte Zisterne dort unten hat nichts mit ihr zu tun; sie ist Teil des gotischen Palastes von Alfons dem Zehnten.

Diese Gärten hatten ihre Bewunderer. 1910 malte Joaquín Sorolla hier, und eines seiner Bilder heißt Rincón de grutesco del Alcázar de Sevilla, ein Winkel genau dieser Galerie. Und die Orangen von den Bäumen, an denen du auf dem Weg nach draußen vorbeikommst, landeten in der Marmelade, die Königin Elisabeth die Zweite aß.