Audioguide de l’Alhambra,
cinq étapes, gratuites.

Vous venez de monter à travers le bois, et c’est ainsi qu’on devait entrer dans l’Alhambra. La tour carrée devant vous, percée de ce grand arc outrepassé en brique, c’est la porte de la Justice, construite en 1348 sous le sultan Yusuf Premier. Des quatre portes de l’enceinte extérieure de l’Alhambra, c’est la plus grande, et le Patronato qui gère le site aujourd’hui la dit la plus monumentale. Son nom arabe était Bab al-Shari’a, la porte de la Loi.

Levez les yeux vers la clé de voûte du grand arc. Une main y est sculptée, les cinq doigts écartés. On lit d’ordinaire les doigts comme les cinq piliers de l’islam, et la main elle-même comme un signe de bienvenue, et un talisman contre le mauvais œil. Regardez maintenant à travers l’arc, dans l’ombre, le petit arc intérieur derrière lui. Sur celui-là, il y a une clé.

Au-dessus de la clé court un bandeau d’écriture arabe. C’est l’inscription de fondation : elle nomme la porte et donne les dates de son achèvement, entre le trente mai et le vingt-huit juin 1348. Et au-dessus de l’inscription, dans une niche, se trouve quelque chose qui n’aurait jamais dû être là : une Vierge à l’Enfant gothique de Roberto Alemán, placée là sur ordre des Rois catholiques, Ferdinand et Isabelle, après la prise de Grenade. Vous regardez la conquête, dans la pierre, sur une seule porte.

La porte a gardé ses vantaux plaqués de fer et sa ferronnerie d’origine, et les quatre colonnes qui l’encadrent portent sur leurs chapiteaux la profession de foi musulmane. Passez-la, et le couloir ne vous laissera pas entrer tout droit. Il tourne à quatre-vingt-dix degrés vers la gauche, puis à quatre-vingt-dix degrés vers la droite, en montant une rampe raide, sous une ouverture d’où les défenseurs pouvaient jeter des projectiles sur quiconque forçait le passage. Les voûtes à l’intérieur sont peintes d’un faux appareil de brique rouge, une habitude nasride que vous reverrez.

Pendant plus de trois cents ans, cette tour a aussi été la maison de quelqu’un. De la conquête, en 1492, jusqu’à l’arrivée des troupes de Napoléon, en 1810, elle a été le logement officiel du portier de l’Alhambra.

Avant d’entrer, tournez à gauche. Contre le mur, sous le bastion d’artillerie arrondi, se trouve le Pilar de Carlos V, une fontaine Renaissance de 1524 dont les trois mascarons de pierre crachent de l’eau, et que le Patronato lit comme les trois rivières de Grenade. Et encore une chose, sur la couleur de tout ce qui vous entoure. Alhambra vient de l’arabe al-Hamra, la rouge, parce que ces murailles sont en pisé, fait d’une argile locale chargée d’oxyde de fer. Le rouge au milieu duquel vous vous tenez, c’est le nom.

Placez-vous au bout du bassin et regardez-le sur toute sa longueur avant de regarder quoi que ce soit d’autre. Cette eau a un rôle précis. Tout le portique sud, sept arcs et le mur qui les surmonte, s’y reflète à l’envers, et le Patronato décrit le bassin exactement ainsi : un miroir qui brise les lignes plates et horizontales de la cour. Le bassin fait 34 mètres de long dans une cour de 36,6 mètres, et les haies de myrtes le long des deux côtés donnent son nom au lieu.

Regardez maintenant à vos pieds. Il y a ici une petite fontaine ronde, et une courte rigole qui la relie au bassin. Cette rigole est construite pour que l’eau ralentisse et marque une pause avant d’entrer, pour qu’aucune ride ne gâche jamais le reflet. Une cour entière pensée autour d’une surface immobile.

C’était le cœur du palais de Comares, le palais officiel des sultans nasrides. Ismaïl Premier le commença au début du quatorzième siècle, et Muhammad Cinq lui donna son aspect définitif dans les années 1360. Dans une maison hispano-musulmane, dit le Patronato, on ne pouvait pas deviner de l’extérieur la richesse d’une famille ; on la découvrait dans la cour. Un palais, c’était la même idée en plus grand.

Derrière vous se dresse la tour de Comares, haute de 45 mètres, la plus haute de l’Alhambra. Derrière le portique dans votre dos, occupant la tour, se trouve la plus grande salle de tout l’ensemble, la salle des Ambassadeurs, la salle du trône du sultan. C’est une salle carrée de onze mètres trente de côté et de dix-huit mètres vingt de haut, et son plafond est fait de 8017 pièces de bois assemblées, un motif qu’on lit comme les sept cieux. C’est dans cette salle, en 1492, que Christophe Colomb présenta à Ferdinand et Isabelle son projet de traversée de l’Atlantique. Le contrat lui-même fut signé le dix-sept avril, non pas ici mais à Santa Fe, aux portes de Grenade. Plus tard, quand les rois d’Espagne venaient séjourner ici, leur drapeau flottait sur cette tour, et non sur la tour de guet de l’Alcazaba.

Retournez-vous ensuite vers l’autre bout. La façade au-dessus du portique sud tient toute seule. Les salles qui se trouvaient derrière furent démolies au seizième siècle pour faire place au palais de Charles Quint, et les bâtisseurs n’en gardèrent que cette face, pour que, vue d’ici, la cour ait toujours l’air complète. On voit le mur de pierre de l’empereur dépasser au-dessus de la ligne du toit.

Une dernière chose. Les murs autour de vous sont en stuc sculpté et les couleurs ont disparu, mais ils étaient peints en rouge, en bleu et en or, et parmi les sculptures se trouvent des poèmes composés pour le palais par le poète de cour et vizir Ibn Zamrak.

C’est ici que les sultans venaient s’échapper de l’Alhambra. Le Generalife était leur domaine de campagne, hors les murs et de l’autre côté du ravin, à la fois retraite et exploitation agricole. Il a très probablement été construit à la fin du treizième siècle ou tout au début du quatorzième, et Ismaïl Premier le fit redécorer en 1319.

La cour devant vous est longue et étroite à dessein : 48,7 mètres sur 12,8, environ quatre fois plus longue que large. Au milieu court l’eau, et cette eau vient de loin. C’est l’Acequia Real, le canal royal, qui prend son eau dans le Darro à environ 6,1 kilomètres à l’est et alimente tout le monument, y compris les fontaines que vous avez déjà vues.

Et maintenant, la surprise. Ces jets d’eau qui s’arquent au-dessus du canal, copiés dans des jardins du monde entier, ne sont pas du tout nasrides. Ils ont été installés au dix-neuvième siècle. Quand les archéologues ont fouillé ici après un incendie en 1958, ils ont découvert que le canal avait autrefois douze becs, et ils ont retrouvé les allées et la terre de jardin mauresques d’origine environ 70 centimètres sous les parterres que vous regardez. Puis ils ont tout recouvert et replanté.

Regardez le long du côté gauche, à l’ouest. C’était autrefois un haut mur aveugle, et le jardin était alors clos et privé, tourné seulement vers l’intérieur. Après la conquête, le mur fut abaissé et l’on construisit le long de celui-ci une galerie à arcades, et si vous regardez à l’intérieur de ces arcs, vous y trouverez peints les emblèmes des Rois catholiques, le joug et les flèches, avec leur devise, Tanto Monta. Au milieu de ce côté se trouve une petite pièce en saillie, le mirador, sans doute la seule fenêtre d’origine de la cour ouverte sur le monde. Ses fenêtres sont basses parce qu’on s’asseyait par terre, un bras sur l’appui, pour regarder par-dessus les jardins vers la colline de l’Alhambra et la ville en contrebas. Le stuc à l’intérieur date du règne d’Ismaïl Premier, posé sur un décor plus ancien.

Au fond, le pavillon nord : cinq arcs de stuc sculpté avec des bandeaux d’inscriptions, et à travers celui du milieu, si vous vous placez dans l’axe, l’arc d’un autre mirador au-delà. La galerie ouverte de l’étage au-dessus a été ajoutée par Ferdinand et Isabelle en 1494.

Quand l’ambassadeur vénitien Andrea Navagero vint ici en 1526, il décrivit une fontaine qui projetait l’eau à dix brasses de hauteur. D’ici, la sortie passe par l’allée des Lauriers-roses et la promenade des Cyprès, et par les fenêtres de la galerie sur votre gauche, de l’autre côté de la vallée, on voit les murailles rouges de la colline que vous venez de parcourir d’un bout à l’autre.