Audioguide de l’Alcazar de Séville,
cinq étapes, gratuites.

Vous êtes sur la Plaza del Triunfo, la cathédrale dans votre dos et un mur rouge devant vous, et ce mur rouge, c’est l’entrée. Entre les deux tours de pierre, sous une rangée de merlons à sommet pyramidal, s’ouvre la Puerta del León, la porte du Lion, entrée principale de l’Alcazar. Elle mesure huit mètres et demi de haut, elle est de style almohade, et la muraille arabe qu’elle traverse date du XIIe siècle, bien avant le palais qui se trouve derrière. L’idée d’un pouvoir installé ici est plus ancienne encore : en 913, Abd al-Rahman III, alors émir de Cordoue et plus tard son premier calife, ordonna de bâtir ici, en lisière sud de la ville, un nouveau siège du gouvernement.

Regardez maintenant le panneau de faïence au-dessus de l’arc. Un lion couronné, dessiné à la manière gothique, une croix levée dans une patte et une lance couchée sous ses pieds. En travers de sa poitrine court un phylactère portant deux mots latins, Ad utrumque, pour l’un et pour l’autre. Il manque à la devise son dernier mot, paratus. Prêt à l’un comme à l’autre.

Et voici la surprise : ce lion n’a rien de médiéval. Un lion peint se trouvait déjà là-haut quand Richard Ford dessina la porte en 1832, mais au début des années 1890 il fut remplacé par ces carreaux, sortis de la fabrique Mensaque de Triana d’après un dessin mis au point avec l’historien José Gestoso.

Le nom est arrivé avec le lion. Pendant des siècles, ce fut la Puerta de la Montería, la porte de la Chasse. Un historien du XVIIe siècle racontait que le roi la franchissait à cheval avec ses veneurs, ce qui n’a rien d’invraisemblable : le père de Pierre Ier, Alphonse XI, aimait tant la chasse qu’il lui consacra un livre. À gauche de l’arc, on devine deux médaillons polylobés sculptés en relief, très usés, et dans l’un d’eux quelque chose comme un quadrupède. Ce n’est qu’au XIXe siècle, chez les écrivains romantiques, qu’on s’est mis à l’appeler la porte du Lion.

Au-dessus du panneau, cherchez la petite logette de pierre en saillie sur deux consoles sculptées. C’est un mâchicoulis, une ouverture pour jeter des projectiles sur quiconque tentait de forcer la porte. Une fois la porte franchie, seul un pan de muraille almohade percé de trois arcs sépare cette première cour de la suivante, où commence le palais. Cette première cour a même eu un théâtre, le Corral de la Montería, ouvert en 1625 et détruit par un incendie le 3 mai 1691.

Au sortir de la pénombre des couloirs d’entrée, vous voici dans la lumière : c’est le patio des Demoiselles, le Patio de las Doncellas, cœur de la partie publique du palais de Pierre Ier. Il mesure vingt et un mètres sur quinze, entouré de galeries sur ses quatre côtés, avec sept arcs sur les grands côtés et cinq sur les petits.

Avant toute chose, regardez les arcs. Chacun est lobé, découpé en une rangée de petits festons, et au-dessus le mur est couvert d’un réseau de losanges entrecroisés sculpté dans le stuc, ce qu’on appelle la sebka. Le Patronato range ces deux motifs, l’arc lobé et le réseau de losanges, parmi les plus caractéristiques des Almohades, qui ont régné sur Séville bien avant Pierre. De plus près, vous verrez des coquilles, symbole de fécondité et de vie, la main de Fatma, pour la protection, et des bandeaux d’écriture arabe. Sur presque tous les lambris de ce palais, l’arabe dit : gloire à notre seigneur le sultan don Pedro, que Dieu le protège. Ailleurs dans ce même patio, il est tout simplement le sultan don Bidru. Un roi chrétien de Castille, appelé sultan sur ses propres murs.

Levez maintenant les yeux, et le siècle change. La galerie haute, avec ses arcs en plein cintre et sa balustrade, fut construite entre 1540 et 1572 pour l’empereur Charles Quint, sur un dessin de Luis de Vega dans le goût de la Renaissance italienne, avec des chapiteaux faits à Gênes. Même les colonnes d’en bas ne sont pas celles de Pierre : entre 1560 et 1569, on les a remplacées par des colonnes neuves taillées à Gênes. Une arcature du XIVe siècle repose donc sur du marbre italien du XVIe.

Baissez ensuite le regard vers le bassin et les deux parterres encaissés qui le bordent, un mètre plus bas que l’allée, leurs parois ornées d’arcs entrecroisés. C’est la plus belle histoire de la promenade. Entre 1580 et 1584, tout cela fut enseveli. On fit venir des artisans de Macael, d’Espera et d’Acán, un dallage de marbre recouvrit toute la cour, et une fontaine Renaissance se dressa au centre. Pendant plus de quatre cents ans, on a traversé ce patio sans se douter qu’un jardin dormait sous ses pas. Les archéologues ont retrouvé le bassin et les parterres en 2002, et après les fouilles dirigées par Miguel Ángel Tabales, menées jusqu’en 2005, la cour a retrouvé l’aspect que lui avait donné le XIVe siècle.

Le nom vient d’une vieille légende, que personne ne prend pour de l’histoire : les souverains musulmans auraient exigé des royaumes chrétiens un tribut annuel de cent jeunes filles. Ce qui est certain, en revanche, c’est qu’en 2024 la Monnaie espagnole a frappé un million et demi de pièces de deux euros portant ce patio en relief sur une face : vous l’avez peut-être déjà eu dans votre poche.

Vous êtes sorti du palais gothique dans les jardins, et la première chose devant vous, c’est de l’eau : un bassin surélevé avec un dieu de bronze debout au milieu et, derrière, un mur qui semble changé en rocher. C’est l’Estanque de Mercurio, le bassin de Mercure, et il se trouve au niveau du palais, plus haut que le reste des jardins, qui descendent en contrebas.

Au départ, c’était de la plomberie : un réservoir qui recueillait l’eau des Caños de Carmona, l’aqueduc romain réutilisé par les musulmans, et d’ici elle repartait arroser les vergers et les jardins de l’Alcazar. À partir de 1575, on en fit un ornement. Le Mercure de bronze au centre, daté de 1576, fut modelé par Diego de Pesquera et fondu par Bartolomé Morel, et les mêmes artistes réalisèrent la balustrade autour du bassin, les lions porte-écus à ses angles et les dix-huit boules surmontées d’une pointe. Toutes ces pièces furent dorées à leur fabrication, et çà et là une trace d’or subsiste. Le Patronato a mené des travaux de conservation sur le bassin et ses sculptures.

Passons au mur. Il mesure cent soixante mètres de long, et c’était d’abord une muraille almohade du XIIe siècle, élevée contre les assaillants et contre les crues du ruisseau Tagarete. Vers 1612, l’architecte Vermondo Resta en fit une loggia, une galerie d’où contempler les jardins. Son idée : donner à la pierre l’air d’un rocher brut surgissant de la vieille muraille, des masses grossières empilées en colonnes, pour qu’architecture et nature semblent se fondre l’une dans l’autre. Dans les niches en arc qui les séparent, des fresques de Diego de Esquivel représentent des scènes de la mythologie antique. Le pavillon crénelé tout en haut appartient à la promenade haute de la galerie.

En descendant les marches à côté du bassin, on arrive au Jardín de la Danza, aménagé dans les années 1570, et de là un passage mène aux Baños de Doña María de Padilla. Le nom est celui de la maîtresse de Pierre, mais la longue citerne voûtée qui se trouve en bas n’a rien à voir avec elle : elle fait partie du palais gothique d’Alphonse X.

Ces jardins ont eu leurs admirateurs. En 1910, le peintre Joaquín Sorolla y a travaillé, et l’une de ses toiles s’intitule Rincón de grutesco del Alcázar de Sevilla, un coin de cette galerie même. Et les oranges des arbres que vous longerez en sortant finissaient dans la marmelade de la reine Élisabeth II.