Audioguida del Real Alcázar di Siviglia,
cinque tappe, gratis.

Sei in Plaza del Triunfo, con la cattedrale alle spalle e un muro rosso davanti, e quel muro rosso è l'ingresso. Tra le due torri di pietra, sotto una fila di merli a punta piramidale, si apre la Puerta del León, la Porta del Leone, l'ingresso principale del Real Alcázar. È alta otto metri e mezzo, in stile almohade, e la muraglia araba in cui si apre è del XII secolo, molto più antica del palazzo che c'è dietro. E l'idea di un potere insediato qui è più antica ancora: nel 913 Abd al-Rahman III, allora emiro di Cordova e anni dopo il suo primo califfo, ordinò di costruire qui, sul margine meridionale della città, una nuova sede di governo.

Guarda ora il pannello di piastrelle sopra l'arco. Un leone coronato, disegnato alla maniera gotica, con una croce alzata in una zampa e una lancia distesa sotto i piedi. Sul petto gli corre un cartiglio con due parole latine, Ad utrumque, per l'una e per l'altra cosa. Al motto manca l'ultima parola, paratus. Pronto all'una e all'altra.

Ecco la sorpresa: il leone non è medievale. Lassù c'era già un leone dipinto quando Richard Ford disegnò la porta nel 1832, ma nei primi anni Novanta dell'Ottocento fu sostituito da queste piastrelle, uscite dalla fabbrica Mensaque di Triana su un disegno messo a punto con lo storico José Gestoso.

Il nome è arrivato insieme al leone. Per secoli questa fu la Puerta de la Montería, la Porta della Caccia. Uno storico del Seicento raccontava che il re usciva di qui a cavallo con i suoi cacciatori, e non è difficile crederci: il padre di Pietro I, Alfonso XI, amava così tanto la caccia da scriverci sopra un libro. A sinistra dell'arco si intravedono due medaglioni polilobati scolpiti in rilievo, molto consumati, e in uno di essi qualcosa che somiglia a un quadrupede. Solo nell'Ottocento, tra gli scrittori romantici, si cominciò a chiamarla Porta del Leone.

Sopra il pannello, cerca la piccola cassetta di pietra che sporge su due mensole scolpite. È una caditoia, un'apertura da cui gettare di tutto su chi cercava di forzare la porta. Una volta dentro, solo un tratto di muraglia almohade aperto da tre archi separa questo primo cortile dal successivo, dove comincia il palazzo. Quel primo cortile ebbe perfino un teatro, il Corral de la Montería, aperto nel 1625 e distrutto da un incendio il 3 maggio 1691.

Dalla penombra dei passaggi d'ingresso esci nella luce: questo è il Patio de las Doncellas, il Cortile delle Fanciulle, il cuore della parte pubblica del palazzo di Pietro I. Misura ventun metri per quindici ed è circondato da portici su tutti i lati, con sette archi sui lati lunghi e cinque su quelli corti.

Prima di tutto, guarda gli archi. Ognuno è lobato, ritagliato in una fila di piccole smerlature, e sopra di essi il muro è coperto da una rete di rombi intrecciati intagliata nello stucco, quella che si chiama sebka. Il Patronato annovera questi due motivi, l'arco lobato e la rete di rombi, tra i più caratteristici degli almohadi, che governarono Siviglia molto prima di Pietro. Se ti avvicini vedrai conchiglie, simbolo di fertilità e di vita, la mano di Fatima, per protezione, e fasce di scrittura araba. Su quasi ogni zoccolo di questo palazzo l'arabo dice: gloria al nostro signore il sultano don Pedro, che Dio lo protegga. Altrove in questo stesso cortile è semplicemente il sultano don Bidru. Un re cristiano di Castiglia, chiamato sultano sui suoi stessi muri.

Ora alza lo sguardo, e il secolo cambia. La galleria superiore, ad archi a tutto sesto con balaustra, fu costruita tra il 1540 e il 1572 per l'imperatore Carlo V, su progetto di Luis de Vega secondo il gusto del Rinascimento italiano, con capitelli fatti a Genova. Nemmeno le colonne quaggiù sono di Pietro: tra il 1560 e il 1569 furono sostituite da colonne nuove scolpite a Genova. Così un porticato del Trecento poggia su marmo italiano del Cinquecento.

Poi guarda in basso, la vasca e le due aiuole ribassate ai suoi lati, un metro sotto il camminamento, con le pareti decorate da archi intrecciati. È la storia più bella di tutto il percorso. Tra il 1580 e il 1584 tutto questo fu sepolto. Si fecero venire artigiani da Macael, Espera e Acán, un pavimento di marmo coprì l'intero cortile e al centro fu messa una fontana rinascimentale. Per più di quattrocento anni la gente ha attraversato questo cortile senza sapere che sotto i suoi piedi c'era un giardino. Gli archeologi hanno ritrovato la vasca e le aiuole nel 2002, e dopo gli scavi diretti da Miguel Ángel Tabales, andati avanti fino al 2005, il cortile è tornato visibile com'era stato disegnato nel Trecento.

Il nome viene da una vecchia leggenda, che nessuno prende per storia, secondo cui i sovrani musulmani avrebbero preteso dai regni cristiani un tributo annuale di cento fanciulle. Di sicuro, invece, nel 2024 la zecca spagnola ha coniato un milione e mezzo di monete da due euro con questo cortile in rilievo su una faccia: magari ce l'hai già avuto in tasca.

Sei uscito dal palazzo gotico nei giardini, e la prima cosa che hai davanti è l'acqua: una vasca sopraelevata con un dio di bronzo in piedi al centro e, dietro, un muro che sembra trasformato in roccia. Questo è l'Estanque de Mercurio, la vasca di Mercurio, e si trova al livello del palazzo, più in alto del resto dei giardini, che scendono sotto di te.

È nata come opera idraulica. Era un serbatoio che raccoglieva l'acqua dei Caños de Carmona, l'acquedotto romano riutilizzato dai musulmani, e da qui ripartiva per irrigare gli orti e i giardini dell'Alcázar. Dal 1575 fu trasformata in un ornamento. Il Mercurio di bronzo al centro, datato 1576, fu modellato da Diego de Pesquera e fuso da Bartolomé Morel, e gli stessi autori realizzarono la ringhiera intorno alla vasca, i leoni reggiscudo agli angoli e le diciotto sfere con puntale. Ognuno di quei pezzi fu dorato quando venne fatto, e qua e là sopravvive una traccia d'oro. Il Patronato ha condotto lavori di conservazione sulla vasca e sulle sue sculture.

Ora il muro. È lungo centosessanta metri, e nacque come muraglia almohade del XII secolo, costruita contro gli assalitori e contro le piene del torrente Tagarete. Intorno al 1612 l'architetto Vermondo Resta lo trasformò in una loggia, una galleria da cui affacciarsi sui giardini. La sua idea era far sembrare la pietra roccia viva che erompe dalla vecchia muraglia, masse grezze ammassate a formare colonne, così che architettura e natura sembrassero fondersi. Nelle nicchie ad arco tra una colonna e l'altra ci sono affreschi di Diego de Esquivel con scene della mitologia classica. Il padiglione merlato in cima fa parte del camminamento superiore della galleria.

Scendendo i gradini accanto alla vasca c'è il Jardín de la Danza, sistemato negli anni Settanta del Cinquecento, e da lì un passaggio porta ai Baños de Doña María de Padilla. Il nome è quello dell'amante di Pietro, ma la lunga cisterna a volta laggiù non ha niente a che fare con lei: fa parte del palazzo gotico di Alfonso X.

Questi giardini hanno avuto i loro ammiratori. Nel 1910 il pittore Joaquín Sorolla lavorò qui, e una delle sue tele si intitola Rincón de grutesco del Alcázar de Sevilla, un angolo proprio di questa galleria. E le arance degli alberi che incontrerai andando verso l'uscita finivano nella marmellata della regina Elisabetta II.