Audioguida dell'Alhambra,
cinque tappe, gratis.

Sei appena salito attraverso il bosco, ed è così che all'Alhambra si doveva entrare. La torre quadrata davanti a te, con l'alto arco a ferro di cavallo in mattoni aperto nel mezzo, è la Porta della Giustizia, costruita nel 1348 sotto il sultano Yusuf Primo. Delle quattro porte delle mura esterne dell'Alhambra è la più grande, e il Patronato che oggi gestisce il sito la definisce la più monumentale. Il suo nome arabo era Bab al-Shari'a, la Porta della Legge.

Alza lo sguardo alla chiave di volta del grande arco. C'è una mano scolpita, con le cinque dita aperte. La lettura più comune è che le dita stiano per i cinque pilastri dell'islam, e la mano stessa si legge come un segno di benvenuto, e un amuleto contro il malocchio. Adesso guarda attraverso l'arco, nell'ombra, l'arco interno più piccolo che c'è dietro. Su quello c'è una chiave.

Sopra la chiave corre una fascia di scrittura araba. È l'iscrizione di fondazione: dà il nome della porta e le date in cui fu finita, tra il trenta maggio e il ventotto giugno 1348. E sopra l'iscrizione, in una nicchia, c'è qualcosa che lì non doveva mai stare: una Madonna col Bambino gotica di Roberto Alemán, messa lì per ordine dei Re Cattolici, Ferdinando e Isabella, dopo la presa di Granada. Stai guardando la conquista, nella pietra, in un solo portale.

La porta ha ancora i suoi battenti rivestiti di ferro e la ferramenta originale, e le quattro colonne che la incorniciano portano sui capitelli la professione di fede musulmana. Attraversala, e il passaggio non ti lascia entrare dritto. Gira di novanta gradi a sinistra, poi di novanta gradi a destra, su per una rampa ripida, con un'apertura in alto da cui i difensori potevano far cadere di tutto su chi cercava di forzare il passaggio. Le volte all'interno sono dipinte con un finto mattone rosso, un'abitudine nasride che rivedrai.

Per più di trecento anni questa torre è stata anche la casa di qualcuno. Dalla conquista, nel 1492, fino all'arrivo delle truppe di Napoleone, nel 1810, è stata l'abitazione ufficiale del custode delle porte dell'Alhambra.

Prima di entrare, gira a sinistra. Contro il muro, sotto il bastione d'artiglieria rotondo, c'è il Pilar de Carlos V, una fontana rinascimentale del 1524 con tre mascheroni di pietra che gettano acqua, che il Patronato legge come i tre fiumi di Granada. E ancora una cosa sul colore di tutto quello che hai intorno. Alhambra viene dall'arabo al-Hamra, la rossa, perché queste mura sono di terra battuta fatta con un'argilla del posto piena di ossido di ferro. Il rosso in mezzo a cui ti trovi è il nome.

Mettiti in fondo alla vasca e guardala per tutta la lunghezza prima di guardare qualsiasi altra cosa. L'acqua ha un compito preciso. Tutto il portico sud, sette arcate e il muro sopra, vi si riflette a testa in giù, e il Patronato descrive la vasca proprio così: uno specchio che spezza le linee piatte e orizzontali del cortile. La vasca è lunga 34 metri in un cortile di 36,6 metri, e le siepi di mirto lungo i due lati danno il nome al luogo.

Adesso guarda ai tuoi piedi. Qui c'è una piccola fontana rotonda, e un breve canaletto che la collega alla vasca. Quel canaletto è costruito perché l'acqua rallenti e si fermi prima di entrare, così nessuna increspatura rovina mai il riflesso. Un cortile intero progettato intorno a una superficie immobile.

Questo era il cuore del Palazzo di Comares, il palazzo ufficiale dei sultani nasridi. Lo iniziò Ismail Primo all'inizio del Trecento, e Muhammad Quinto gli diede l'aspetto definitivo negli anni tra il 1360 e il 1370. In una casa ispano-musulmana, dice il Patronato, da fuori non si capiva quanto fosse ricca una famiglia; lo si scopriva nel cortile. Un palazzo era la stessa idea in grande.

Dietro di te c'è la Torre di Comares, alta 45 metri, la più alta dell'Alhambra. Dietro il portico alle tue spalle, dentro la torre, c'è la sala più grande di tutto il complesso, la Sala degli Ambasciatori, la sala del trono del sultano. È una sala quadrata di undici metri e trenta di lato e diciotto metri e venti di altezza, e il suo soffitto è fatto di 8017 pezzi di legno incastrati, un disegno che si legge come i sette cieli. Fu in quella sala, nel 1492, che Cristoforo Colombo espose a Ferdinando e Isabella il suo piano per attraversare l'Atlantico. Il contratto vero e proprio fu firmato il diciassette aprile, non qui ma a Santa Fe, alle porte di Granada. Più tardi, quando i re di Spagna venivano a soggiornare qui, la loro bandiera sventolava su questa torre, e non sulla torre di vedetta dell'Alcazaba.

Poi girati verso l'altra estremità. La facciata sopra il portico sud sta in piedi da sola. Le sale che c'erano dietro furono demolite nel Cinquecento per fare spazio al Palazzo di Carlo V, e i costruttori tennero solo questo fronte, perché da qui il cortile sembrasse ancora completo. Puoi vedere il muro di pietra dell'imperatore che spunta sopra la linea del tetto.

Un'ultima cosa. I muri intorno a te sono di stucco scolpito e i colori se ne sono andati, ma erano dipinti di rosso, blu e oro, e in mezzo agli intagli ci sono poesie composte per il palazzo dal poeta di corte e visir Ibn Zamrak.

Qui venivano i sultani per staccare dall'Alhambra. Il Generalife era la loro tenuta di campagna, fuori dalle mura e al di là del burrone, un ritiro e insieme un'azienda agricola. Con ogni probabilità fu costruito alla fine del Duecento o proprio all'inizio del Trecento, e Ismail Primo lo fece ridecorare nel 1319.

Il cortile davanti a te è lungo e stretto apposta: 48,7 metri per 12,8, circa quattro volte più lungo che largo. Nel mezzo corre l'acqua, e quell'acqua ha fatto molta strada. È l'Acequia Real, il Canale Reale, che prende l'acqua dal fiume Darro circa 6,1 chilometri a est e alimenta tutto il monumento, comprese le fontane che hai già visto.

E ora la sorpresa. Quegli zampilli che si inarcano sopra il canale, copiati nei giardini di tutto il mondo, non sono affatto nasridi. Furono messi nell'Ottocento. Quando gli archeologi scavarono qui dopo un incendio nel 1958, scoprirono che il canale aveva avuto dodici bocchette, e trovarono i vialetti e la terra da giardino moreschi originali circa 70 centimetri sotto le aiuole che stai guardando. Poi ricoprirono tutto e ripiantarono.

Guarda lungo il lato sinistro, quello ovest. Un tempo era un alto muro cieco, e questo era un giardino chiuso e privato che guardava solo verso l'interno. Dopo la conquista il muro fu abbassato e lungo il lato fu costruita una galleria ad arcate, e se guardi dentro quegli archi puoi trovarci dipinti gli emblemi dei Re Cattolici, il giogo e le frecce, con il loro motto, Tanto Monta. A metà di quel lato c'è una piccola stanza sporgente, il mirador, probabilmente l'unica finestra originale del cortile sul mondo. Le sue finestre sono basse perché ci si sedeva per terra, con un braccio sul davanzale, a guardare oltre i giardini verso la collina dell'Alhambra e la città di sotto. Lo stucco all'interno è del regno di Ismail Primo, steso sopra una decorazione più antica.

In fondo, il padiglione nord: cinque arcate di stucco scolpito con fasce di iscrizioni e, attraverso quella centrale, se ti metti in asse, l'arco di un altro mirador più in là. La galleria aperta al piano di sopra fu aggiunta da Ferdinando e Isabella nel 1494.

Quando l'ambasciatore veneziano Andrea Navagero venne qui nel 1526, scrisse di una fontana che lanciava l'acqua a dieci braccia d'altezza. Da qui la via d'uscita è il Paseo de las Adelfas, il viale degli oleandri, e il Paseo de los Cipreses, e dalle finestre della galleria alla tua sinistra, al di là della valle, si vedono le mura rosse della collina che hai appena percorso da un capo all'altro.