Audioguía de la Mezquita Azul,
cinco paradas, gratis.

Busca un sitio en el césped desde el que nada se interponga entre tú y la mezquita, y deja que la mirada vaya subiendo. Estás mirando al suroeste, con Santa Sofía detrás, y el edificio que tienes delante está hecho para leerse de abajo arriba: primero las cúpulas pequeñas sobre los muros laterales, luego las semicúpulas, después los torreones de las esquinas y, solo en lo más alto, la cúpula mayor, a cuarenta y tres metros sobre el suelo del interior y con veintitrés metros y medio de diámetro.

Ese escalonamiento es la firma del arquitecto, Sedefkâr Mehmed Ağa. Su maestro, Mimar Sinan, gustaba de enfrentar la cúpula a masas verticales bien marcadas, en busca de dramatismo. Mehmed Ağa hizo lo contrario. Fue apilando curva sobre curva, de modo que todo el conjunto sube en una única pendiente suave de plomo y piedra. Desde entonces los historiadores discuten si eso es elegancia o falta de audacia, y desde este césped estás tan bien situado como cualquiera de ellos para decidirlo.

Ahora cuenta los minaretes. Son seis, una cifra extraordinaria para la época, y dieron pie a la historia más repetida sobre este edificio: que el sultán pidió minaretes de oro, altın minareler, y su arquitecto entendió seis minaretes, altı minare. Es un buen juego de palabras y nada más; los historiadores lo archivan como leyenda popular. El detalle de verdad está en los balcones. Los cuatro minaretes que rodean de cerca la sala de oración tienen tres cada uno. Los dos que se alzan en las esquinas más alejadas del patio tienen dos.

Quien lo pagó todo fue Ahmed primero, y tenía un problema. No había ganado ninguna gran guerra, y los ulemas sostenían que una mezquita imperial debía costearse con el botín de las conquistas. Ahmed sacó el dinero del tesoro de todos modos, compró los palacios de varios visires que ocupaban este terreno y empezó a construir en 1609. Los ulemas se enfadaron tanto que prohibieron a los musulmanes rezar aquí. Al final el edificio se ganó a la ciudad, y dio nombre a todo el barrio que te rodea: Sultanahmet.

Ahmed apenas llegó a verla terminada. Murió en 1617, más o menos cuando se inauguró, y descansa en un mausoleo con cúpula en el lado noreste del recinto, junto a su esposa Kösem y cuatro de sus hijos, dos de los cuales reinaron después de él.

Una cosa más sobre esos seis minaretes. En 2013, unos técnicos descubrieron que el del noroeste se había desplazado cinco centímetros a lo largo de los siglos. En 2015 ya se trabajaba en él, y después llegó una restauración completa, desde julio de 2017 hasta que las puertas volvieron a abrirse para la oración en abril de 2023: la más a fondo que ha tenido nunca este edificio.

Ponte junto a la fuente y mira hacia la sala de oración, al sureste. La cascada que viste desde el parque está ahora justo encima de ti, lo bastante cerca para contar sus escalones: la arquería, la hilera de cupulitas, las semicúpulas, los torreones y, arriba del todo, la gran cúpula.

Te rodea uno de los patios más regulares que llegó a construir un arquitecto otomano. Veintiséis columnas sostienen los pórticos en los cuatro lados, y sobre ellas se apoyan treinta cupulitas. Ahora compara el lado que tienes delante con los otros tres. En las grandes mezquitas de Sinan, la Süleymaniye y la Selimiye de Edirne, el pórtico ante la sala de oración se eleva por encima del resto, como un porche que anuncia la puerta. Mehmed Ağa mantuvo sus arcos casi a la misma altura en todo el contorno. Prefirió la regularidad al énfasis, y el resultado parece una única sala a la que le hubieran quitado el techo.

El quiosco de ocho lados que tienes al lado es el şadırvan, la fuente de abluciones, con sus caras de mármol talladas con hojas en relieve plano. Y aquí viene la sorpresa: ya nadie se lava en ella. Las abluciones se hacen en hileras de grifos fuera de los muros del patio, a lo largo de los lados noreste y suroeste, bajo sus propias arquerías. Llevar los grifos hasta allí, a galerías junto a los muros exteriores, fue una de las novedades de esta mezquita, y dejó la fuente como puro adorno en el centro de la plaza.

La planta que hay detrás de esa fachada es prestada. Sigue la de la mezquita Şehzade, una obra anterior de Sinan: una gran cúpula, cuatro semicúpulas a su alrededor, cada una abierta a su vez a otras tres más pequeñas, y cuatro cupulitas para rellenar las esquinas. La ambición también era prestada. Santa Sofía, al otro lado del parque, llevaba mucho tiempo siendo el modelo en que se miraban los arquitectos otomanos, y con este solar, este tamaño y seis minaretes, Ahmed parece haber querido rivalizar con ella o superarla.

Los historiadores aún discuten el resultado. Doğan Kuban llama escultórico al estilo de Mehmed Ağa: un edificio fragmentado en muchas partes más pequeñas, donde Sinan lo mantenía todo riguroso y sobrio. Godfrey Goodwin admite que el perfil es lógico y elegante, pero dice que en la Süleymaniye de Sinan la cúpula es un clímax dramático, mientras que aquí no es más que la cima de un montón. Levanta la vista hacia ese montón y juzga si fue justo. En cualquier caso, esta fue la última gran mezquita de la época clásica.

La puerta del centro del pórtico del fondo, bajo su propia capucha de mocárabes y su inscripción, es la entrada de los fieles. Los visitantes suelen entrar por un acceso lateral, por fuera del edificio.

Ahora mira hacia arriba, y no dejes de mirar.

La cúpula que tienes encima mide cuarenta y tres metros de altura y veintitrés metros y medio de diámetro, y no parece apoyarse en nada. Ese es el efecto que buscaban los constructores. Un anillo de ventanas recorre su base, veintiocho, cuatro de ellas ciegas, y la luz que entra por ellas despega la cúpula de los muros, de modo que, como dice la web de la propia mezquita, parece suspendida en el aire.

Pero sí se apoya en algo, y es imposible no verlo. Busca los cuatro enormes pilares redondos, uno en cada esquina del cuadrado central. La mezquita los llama patas de elefante, y cada uno mide cinco metros de grosor. Entre lo alto de los pilares y el borde de la cúpula, cuatro largos triángulos curvos y lisos, las pechinas, convierten el cuadrado en un círculo. Luego sigue el techo hacia fuera. Cuatro semicúpulas se apoyan en la cúpula principal, cada una se abre a su vez en otras tres semicúpulas más pequeñas, y pequeñas bóvedas de mocárabes de estuco suavizan cada encuentro. Todo el techo baja por etapas desde la corona redonda hasta los muros cuadrados: la misma cascada que viste desde el parque, vista desde abajo.

Aquí está la polémica. El historiador Godfrey Goodwin pensaba que los cuatro pilares eran demasiado grandes, y la cúpula más pequeña de lo que un edificio de este tamaño podría haber sostenido. Acércate a uno y verás a qué se refería. La recompensa es una sala casi sin obstáculos. La zona de oración dentro de los muros mide unos cincuenta y tres metros y medio por cuarenta y nueve y medio, y se proyectó para que toda la congregación pudiera ver y oír al imán desde casi cualquier punto, salvo desde detrás de esos mismos pilares. Incluso los pilares cumplen una doble función: los dos del lado norte llevan fuentes incorporadas.

Mira al fondo de la sala, al sureste, la dirección de la oración. El nicho en el centro de ese muro es el mihrab, tallado en mármol, con una capucha de mocárabes y dos paneles de inscripciones encima. A su derecha, la alta escalera de mármol rematada por un cono dorado es el minbar, desde donde el imán pronuncia el sermón del viernes. Las galerías sobre columnas recorren los otros tres lados, pero nunca este. En la esquina sureste, elevado sobre diez columnas de mármol, está el palco privado del sultán, al que se llegaba desde fuera por una rampa cubierta. En 1826 sus salas de descanso se convirtieron en el cuartel general del gran visir durante la supresión de los jenízaros.

En el siglo diecisiete, Evliya Çelebi vio cien coranes junto al mihrab, sobre atriles con incrustaciones de nácar, regalos de sultanes y visires. Y el 30 de noviembre de 2006 el papa Benedicto dieciséis estuvo bajo esta cúpula: era la segunda visita de un papa en la historia a un lugar de culto musulmán.

Antes de irte, mira hacia arriba una última vez, a ese anillo de ventanas a cuarenta y tres metros sobre tu cabeza, donde la luz hace que una cúpula de piedra no pese nada.