Audioguía del Castillo de Edimburgo,
cinco paradas, gratis.

Todo en este castillo empieza por la cuesta que pisas. Estás en la única subida fácil. La roca que tienes delante es el tapón de un volcán que surgió hace unos 350 millones de años, y por el norte, el sur y el oeste sus acantilados caen ochenta metros hasta el suelo. La dura dolerita resistió a los glaciares y protegió la roca más blanda que quedaba detrás, y por eso la Ciudad Vieja baja desde aquí hacia el este en una larga cola. La única entrada cómoda es subir por esta loma, en tu misma dirección, y por eso todas las puertas que vas a cruzar miran hacia aquí.

El terreno despejado es más joven de lo que parece. Se trazó como plaza de armas en 1753 y se alargó en 1845. Antes, aquí estaba el Spur, un baluarte de tierra en ángulo de 1548, uno de los primeros de tipo italiano en Gran Bretaña. Y en la primavera de 1573 este extremo de la loma fue un emplazamiento de artillería. Durante el Largo Asedio, el Lang Siege, las tropas inglesas montaron baterías en Castle Hill, justo frente a las murallas del este, y desde el diecisiete de mayo dispararon unos tres mil proyectiles contra el castillo en doce días. Guárdalo en la memoria: en la cuarta parada pisarás lo que se construyó sobre aquellos destrozos.

Ahora mira de frente al pabellón de entrada, el Gatehouse. Es la piedra más nueva que tienes delante, añadida en 1888 como adorno y no como defensa. Las dos estatuas de sus hornacinas llegaron aún más tarde, en 1929: Robert the Bruce, de Thomas Clapperton, y William Wallace, de Alexander Carrick. Sobre el arco corre el lema Nemo me impune lacessit, nadie me ataca impunemente, y no le falta razón a un lugar que, según un estudio de 2014, ha sufrido veintiséis asedios en mil cien años. El foso seco que hay delante de la puerta tomó su forma actual en 1742.

Por encima y por detrás del pabellón se alza el gran muro curvo de la Batería de la Media Luna, y a su izquierda el bloque alto del Palacio Real. Esa fachada, batería y palacio juntos, es la cara que el castillo muestra a la ciudad desde la década de 1580.

Una cosa que conviene recordar al cruzar. Dentro del túnel del pabellón hay un antiguo relieve de piedra con una cureña. Cuando llegues a la cima, conocerás el gran cañón cuya cureña se copió de ese relieve.

Estás en el nivel más alto del castillo, y Crown Square es la razón de que sea llano. La roca de debajo es irregular, así que en la década de 1430 los constructores levantaron una plataforma de grandes bóvedas de piedra y trazaron la plaza encima. La cierran cuatro edificios: el Palacio Real al este, el Memorial Nacional de Guerra de Escocia al norte, el edificio de la Reina Ana al oeste y, aquí al sur, el Gran Salón.

Antes de entrar, unas palabras sobre los otros tres. En el palacio, el diecinueve de junio de 1566, María Estuardo dio a luz a Jacobo VI, rey de Escocia con trece meses y también de Inglaterra desde 1603. Busca las iniciales doradas MAH sobre su puerta: María y su segundo marido, Enrique Estuardo, lord Darnley. En la primera planta está la Sala de la Corona, que guarda los Honores de Escocia, las joyas de la corona más antiguas de Gran Bretaña. La corona se hizo para Jacobo V, que la llevó por primera vez en 1540. Los Honores se escondieron del ejército de Cromwell de 1651 a 1660, quedaron guardados bajo llave en un arcón tras la Unión de 1707 y no volvieron a ver la luz hasta 1818, cuando los redescubrió sir Walter Scott. El memorial de guerra del otro lado de la plaza fue el Cuartel Norte hasta que sir Robert Lorimer lo convirtió en un santuario, inaugurado en 1927, para un país en el que uno de cada cinco alistados en la Primera Guerra Mundial no volvió a casa. Dentro, el punto más alto de la roca asoma a través del suelo.

Ahora entra en el salón y mira hacia arriba, porque lo que importa es el techo. Jacobo IV terminó el salón en 1511. Enormes vigas de madera descansan sobre piedras talladas con cabezas y con símbolos como el cardo, y esa talla tiene detalles renacentistas que se han comparado con obras de Blois, en Francia, de hacia 1515. Es uno de los dos únicos salones medievales de Escocia que conservan su techumbre original de vigas de martillo. El suelo que cubre mide veintinueve metros por doce y medio.

Jacobo apenas lo usó. Dos años después de terminarlo murió en Flodden, luchando contra el ejército de su cuñado, Enrique VIII. Cuando las tropas de Cromwell tomaron el castillo en 1650, convirtieron el salón en cuartel, y en 1737 lo dividieron en tres pisos para que durmieran 312 soldados. Más tarde fue hospital militar. Hippolyte Blanc, el arquitecto de la Torre de Argyle que dejaste abajo, lo restauró según la idea que el siglo XIX tenía de cómo debía ser un salón medieval.

Una leyenda que puedes descartar: no hay pruebas de que el Parlamento de Escocia se reuniera nunca aquí. Carlos I sí celebró un banquete en este salón en 1633, y durmió en el palacio de al lado el diecisiete de junio, la víspera de su coronación escocesa. Desde entonces ningún monarca reinante se ha alojado en el castillo.

Estás en la cima de la roca, y el pequeño edificio sencillo que tienes al lado es el más antiguo de Edimburgo. El rey David I lo construyó hacia 1130 y lo dedicó a su madre, Margarita, la reina que murió en este castillo en 1093 y a la que el papa Inocencio IV declaró santa en 1250. Es diminuto. Por dentro, la nave mide menos de cinco metros de largo y tres de ancho, y los muros tienen sesenta y un centímetros de grosor.

Entra y mira el arco que separa la nave del presbiterio. Es de medio punto, románico, tallado con zigzags en cheurón, y es original. Casi todo lo demás aquí se perdió y se volvió a encontrar. La noche del catorce de marzo de 1314, el castillo cayó en manos de los hombres de Robert the Bruce, que mandó destruir todos los edificios de la roca salvo este, y en su lecho de muerte, en 1329, dejó dinero para repararlo. Desde el siglo XVI fue polvorín, y su origen se olvidó tan por completo que tuvo que redescubrirlo, en 1845, el anticuario sir Daniel Wilson, que lo encontró convertido en almacén al final de una capilla de la guarnición. Se restauró en 1851 y 1852 con el apoyo de la reina Victoria.

Las vidrieras son lo más reciente: cinco, hechas en 1922 por Douglas Strachan, con Santa Margarita, San Andrés, San Columba, San Niniano y William Wallace. Busca a Margarita, coronada, con un libro, y su nombre en una filacteria a sus pies. Siempre hay flores frescas, porque la cofradía de la capilla se encarga de renovarlas, y todas sus integrantes se llaman como la santa.

Ahora sal hasta el gran cañón de la terraza. Es Mons Meg, llamada así por la ciudad de Mons, en la actual Bélgica, donde se fabricó, y regalada al rey Jacobo II en 1457. Pesa unas seis toneladas y lanzaba bolas de piedra de 150 kilos a una distancia de hasta 3,2 kilómetros. Fíjate en el tubo y verás cómo se hizo: largas duelas de hierro sujetas con aros de hierro. En 1460 la arrastraron ochenta kilómetros hasta el asedio del castillo de Roxburgh, nunca más de cinco kilómetros al día aun con una yunta de bueyes, y Jacobo murió en aquel asedio cuando reventó otro de sus cañones. En 1558, para celebrar la boda de María Estuardo, disparó una bola que cayó en lo que hoy es el Real Jardín Botánico. Su tubo reventó en 1681, pasó setenta y cinco años en Inglaterra, y en 1829 volvió a casa desde los muelles de Leith con una escolta de caballería e infantería.

Su cureña es la que te pedimos recordar en el pabellón de entrada: copia el relieve de piedra de aquel túnel. Antes de empezar a bajar, asómate al muro bajo esta terraza y busca un cementerio diminuto, donde los soldados enterraban a los perros de sus regimientos.