Audioguía de la Torre de Londres,
cinco paradas, gratis.

La franja verde que tienes delante es un foso. Cincuenta metros de ancho, y en el centro llegó a ser cuatro metros y medio más hondo que la hierba que estás mirando desde arriba. Lleva seco menos de doscientos años, y no por estética. En 1830 el condestable de la Torre, el duque de Wellington, mandó sacar de él varios palmos de limo. Aquello no resolvió el problema: en 1841 se declaró una epidemia en la guarnición y murieron varios hombres, así que se dio la orden de desecar el foso y rellenarlo de tierra. Las obras empezaron en 1843 y estaban casi terminadas dos años después.

Ahora cuenta las murallas, porque son dos. La más baja, justo al otro lado del foso, es la muralla exterior de Eduardo Primero, levantada entre 1275 y 1285. La más alta, la de detrás, cierra el recinto interior, cercado un siglo antes en el reinado de Ricardo Primero, y Eduardo reconstruyó su cara oeste en la misma campaña, así que casi todo lo que se ve desde este lado es suyo. Lo de Enrique Tercero son los muros este y norte, por los que podrás caminar al final de este recorrido. Eduardo se gastó aquí veintiún mil libras en diez años, más del doble de lo que Enrique Tercero gastó en el castillo en todo su reinado, y este anillo exterior es lo que compró ese dinero: cegó el foso viejo, trazó una muralla nueva por encima de su línea y cavó el foso nuevo por delante. La forma del castillo no ha cambiado desde que terminó, en 1285.

La muralla nueva de Eduardo dejó inservible la vieja entrada principal, así que se abrió otra en esta esquina oeste, con dos casas de puerta y una barbacana delante. La barbacana acabó con un nombre que dice lo que había dentro. Se llamó la Torre de los Leones, porque desde la década de 1330 por lo menos vivían en ella los animales de la Casa de Fieras Real, justo al oeste de la puerta que vas a cruzar. En las cuentas de 1335 aparece la compra de un candado y una llave para los leones y los leopardos. La Torre de los Leones ya no existe. Pero en 2008 salieron dos cráneos de la zona del foso: leones del Atlas machos, una subespecie hoy extinta en libertad, datados por radiocarbono entre 1280 y 1385, y entre 1420 y 1480.

Una última cosa antes de cruzar. Mira el baluarte bajo y redondeado de la esquina del fondo, a tu izquierda. Eso es Legge's Mount, y las almenas cegadas de su cara sur son las únicas almenas medievales que quedan en toda la Torre. Cualquier otro merlón que veas hoy es una reposición victoriana.

Dos cosas comparten este trozo de césped, y la famosa es la historia más pequeña.

Que te decapitaran aquí dentro era un privilegio. Casi todas las ejecuciones relacionadas con la Torre pasaron fuera de las murallas, allá arriba en Tower Hill, donde a lo largo de cuatrocientos años murieron ciento doce personas. Dentro del castillo, antes del siglo veinte, hubo siete. Morir aquí dentro significaba que no habría multitud abucheando ni mala prensa para el monarca. Los siete fueron lord Hastings, en 1483; la reina Ana Bolena, el diecinueve de mayo de 1536; Margarita, condesa de Salisbury, la última de los Plantagenet, en mayo de 1541; la reina Catalina Howard y Jane Boleyn, vizcondesa de Rochford, las dos el trece de febrero de 1542; Juana Grey, el doce de febrero de 1554; y el conde de Essex, en febrero de 1601. Todos a hacha, menos Ana Bolena, a la que decapitaron con una espada. Otros tres nombres pertenecen a un siglo completamente distinto: Malcolm Macpherson, Samuel Macpherson y Farquhar Shaw, soldados del Black Watch fusilados en este Green el diecinueve de julio de 1743 por un pelotón de sus propios compañeros.

Nadie está seguro de que murieran exactamente en esta hierba. La reina Victoria pidió que le enseñaran el sitio e hizo poner encima un adoquinado de granito; un relato cuenta que un Yeoman Warder que no lo sabía simplemente señaló, y otras fuentes sitúan el cadalso en la plaza de armas que hay entre la Torre Blanca y el Waterloo Block. Lo seguro es que esto fue un cementerio en la Edad Media y que, cuando se volvió a colocar el adoquinado victoriano, debajo aparecieron los cimientos de un edificio desaparecido: probablemente el cuerpo de guardia, derribado en 1684, donde las decapitaciones privadas se hacían a cubierto.

La segunda cosa es la torre Beauchamp, en el lado oeste del Green. Los muros de su sala de presos están cubiertos de inscripciones talladas por presos de los siglos dieciséis y diecisiete: nombres, fechas, escudos, una campana, la palabra IANE, las palabras DOCTOR COOK.

Puedes leerlas gracias a un novelista. William Harrison Ainsworth le había metido al público inglés en la cabeza la imagen de este castillo como un laberinto de cámaras de tortura subterráneas, que era ficción: aquí nunca hubo una cámara de tortura permanente. Después propuso que se abriera esta sala para que la gente pudiera ver las tallas, y Anthony Salvin la reformó a petición del príncipe Alberto.

Antes de entrar, busca los pájaros. Aquí se mantienen en todo momento seis cuervos como mínimo, y en 2025 eran ocho, por la creencia de que si se van cae el reino. El historiador de la propia Torre llama a eso un invento victoriano: la referencia más antigua que se conoce de cuervos cautivos aquí es una ilustración de 1883.

Estás encima del muro de Enrique Tercero, el único punto del recorrido normal en el que estás por encima del castillo y no dentro de él, y lo primero que hay que hacer es darse la vuelta hacia fuera y mirar por encima del parapeto.

Debajo de ti, de este lado, está el recinto exterior, una franja estrecha entre las dos murallas, y más allá, la City. Esas torres de oficinas son el motivo por el que a este sitio lo han ido empujando hacia la lista de Patrimonio Mundial en Peligro de la Unesco. La Torre entró en la lista del Patrimonio Mundial en 1988.

Ahora mira la piedra en la que te apoyas. Enrique Tercero levantó este muro este y el muro norte desde hacia 1238, y las dimensiones del recinto no han cambiado desde entonces. Casi toda su obra sigue en pie: de las nueve torres que levantó, solo dos se han reconstruido por completo. Trece torres jalonan esta muralla y, en el sentido de las agujas del reloj desde la esquina suroeste, son las torres Bell, Beauchamp, Devereux, Flint, Bowyer, Brick, Martin, Constable, Broad Arrow, Salt, Lanthorn, Wakefield y Bloody. Cada una tenía su función. La Bell Tower guardaba la campana que daba la alarma si atacaban el castillo. El arquero real, que hacía arcos largos, ballestas y catapultas, tenía su taller en la Bowyer Tower.

Las almenas tras las que caminas no son medievales. Casi todos los merlones de la Torre son reposiciones victorianas, y las únicas almenas medievales que quedan son las cegadas de la cara sur de Legge's Mount, el baluarte de la esquina noroeste.

Este muro es además la parte del castillo que hizo aquello para lo que se construyó. La Torre fue asediada en octubre de 1191, cuando Guillermo Longchamp se la entregó al príncipe Juan al cabo de tres días. Otra vez en 1214, cuando Robert Fitzwalter metió un ejército en Londres y el asedio solo se levantó porque el rey Juan firmó la Carta Magna. Y en abril de 1267, cuando Gilbert de Clare, conde de Hertford, la atacó con un ejército grande y máquinas de asedio, declaró que la custodia de la Torre no era un puesto para confiárselo a un extranjero, y no pudo tomarla.

Mira hacia el recinto exterior antes de bajar tú. A lo largo de la muralla exterior de ese lado hubo tres torres rectangulares, separadas quince metros, hasta que las derribaron en 1843, y en esa misma franja trabajaba la Casa de la Moneda Real: Eduardo Primero la trasladó dentro de estas murallas, en 1279 se centralizaron aquí las cecas del país y, hacia 1560, la Moneda ocupaba ahí abajo un edificio junto a la Salt Tower. Desde este castillo todavía se disparan salvas varias veces al año, a cargo de la Honourable Artillery Company: sesenta y dos cañonazos para una ocasión real y cuarenta y uno para todo lo demás.