Audioguía de la Cité de Carcassonne,
cinco paradas, gratis.

Estás en el lado este de la Cité, mirando al oeste, hacia las dos torres de la Porte Narbonnaise, con el puente y el foso seco delante. Esta es la puerta principal, y no mira hacia aquí por casualidad. Por el este la colina baja en pendiente suave, lo que facilitaba subir mercancías, y con la misma facilidad podía subir un ejército. Por eso aquí se concentraron las defensas más fuertes de toda la fortaleza.

Fíjate en la forma de las torres. No son redondas sin más. Cada una se alarga hacia ti en un espolón, de modo que los tiros que la alcanzan resbalan de lado en vez de dar de lleno. Cada torre mide treinta metros de altura. En el segundo piso, una gran sala de guardia une las dos, y además servían de almacén, una con un aljibe y la otra con una bodega, para que los hombres de dentro pudieran aguantar solos un asedio largo. Antes de llamarse Narbonnaise fue la Porte de Pressan, y se concibió como una fortificación independiente. El paso tras el arco se cerraba con dos rastrillos, y encima había una buhedera para quien quedara atrapado entre ambos.

Se levantó hacia 1280, cuando Felipe III y Felipe IV decidieron dar a Carcassonne murallas nuevas, y el mensaje apuntaba al sur. Desde aquí se ven las estribaciones de los Pirineos, y detrás quedaba el reino de Aragón, el rival frente al que Francia montaba guardia.

Sobre el paso, entre las torres, una hornacina de arco trilobulado guarda una imagen de la Virgen. Ahora baja la vista junto al puente y busca un busto de piedra de una mujer de cara extraña y sonriente, con las palabras CARCAS SVM, soy Carcas, a sus pies. Es una copia; el original, del siglo XVI, se conserva dentro del castillo. El escultor aprovechó una vieja clave de bóveda medieval para la cabeza, y las margaritas de sus mangas quizá sean un guiño a Margarita de Angulema, hermana del rey Francisco I, que pasó por aquí en 1538.

Cuenta la leyenda que la dama Carcas defendió la ciudad frente a Carlomagno durante cinco años, que cebó al último cerdo con el último saco de trigo y lo arrojó desde la torre más alta, y que los francos, convencidos de que a la ciudad le sobraba comida, levantaron el cerco. Ella hizo repicar todas las campanas, un soldado gritó Carcas sonne, Carcas repica, y la ciudad ganó su nombre. La historia real es más sobria. Los francos que arrebataron Carcassonne a los sarracenos en 759 iban a las órdenes de Pipino el Breve, y su hijo Carlomagno tenía diecisiete años.

Una confesión sobre el puente antes de pisarlo. El puente levadizo que vas a cruzar lo añadió Viollet-le-Duc en el siglo XIX, cuando rehízo las almenas y el tejado de la puerta, en 1859 y 1860. La puerta original nunca tuvo uno.

De vuelta dentro de las murallas, cruza la Cité hacia el oeste hasta que el terreno se abre delante del castillo. Colócate frente a su barbacana, con el puente y el foso delante, y mira bien lo que tienes enfrente: una fortaleza dentro de otra fortaleza.

No empezó así. En 1067 la familia Trencavel recibió el vizcondado de Carcassonne, y hacia 1130 levantó aquí un palacio, un palatium, apoyado en la vieja muralla romana del lado oeste, donde la ladera cae con más fuerza. Era una residencia, y apenas una empalizada la separaba de la ciudad. Cuando la cruzada contra los cátaros llegó a Carcassonne en 1209, se añadieron almenas a sus tejados para convertirlos en puestos de tiro. Después la ciudad pasó al rey, y entre 1228 y 1239 el palacio se rehízo como la fortaleza que ves: muros de piedra en lugar de la empalizada, un foso que da toda la vuelta hasta la muralla interior, una barbacana ante la entrada y una puerta entre dos torres con matacanes, rastrillo y puertas macizas. El puente fue primero un tramo fijo, luego una sección giratoria y después un puente levadizo movido por contrapesos. Las murallas protegían al senescal del rey no solo de los invasores, sino también de los propios vecinos de Carcassonne, cuya lealtad a la corona aún no estaba asegurada.

Mira ahora las galerías de madera en lo alto del muro y alrededor de la torre de la derecha. Son cadalsos: cajones de madera colgados sobre el vacío, para que un ballestero pudiera disparar en vertical al pie del muro y hacia las lizas. Quedan muy pocos cadalsos medievales en el mundo, porque la madera se pudre. Estos se reconstruyeron bajo la dirección de Viollet-le-Duc, y hacen de Carcassonne uno de los pocos lugares donde se ve una muralla de castillo preparada para un asedio.

Los tejados son la otra polémica. Viollet-le-Duc cubrió las torres con conos empinados de pizarra, como se techaban los castillos del norte de Francia, y le llovieron las críticas, porque esta es tierra de tejados bajos de teja romana. Él respondió que los cruzados que conquistaron la región venían del norte y quizá trajeron a sus propios constructores, y que había encontrado fragmentos de pizarra en el lugar. Hoy en la Cité conviven los dos tipos de tejado, y desde las murallas puedes distinguirlos.

No llegó a ver terminado el castillo. Murió en 1879, y aquí las obras no empezaron hasta 1889, con su discípulo Paul Boeswillwald y después con Henri Nodet. Antes de eso, en el siglo XIX, el edificio se había usado como cárcel.

Desde el castillo, el recorrido sube a las murallas del oeste, el lado hacia el que te dirige la propia guía de las murallas del monumento. Ponte mirando al oeste, por encima del parapeto. El terreno cae en picado bajo tus pies, y por eso el castillo se construyó pegado a esta muralla: por este lado, la pendiente hacía la mitad del trabajo defensivo.

Empieza por lo más cercano. Las murallas de abajo bajan en zigzag por la ladera hacia la Porte d'Aude, la puerta oeste, la que mira al río. Se diseñó como una trampa. Unas arcadas altas esconden puertas falsas que no llevan a ninguna parte, y los pasos suben en recodos con rellanos, de modo que los asaltantes que lograban entrar quedaban encerrados en un corral tras otro y recibían tiros desde todos lados. El arco de la puerta es visigodo, de medio punto y con franjas de ladrillo; el pesado cuerpo saliente de encima es obra de Viollet-le-Duc, y los historiadores lo cuentan entre sus errores. La misma puerta ha hecho de sí misma en el cine, en Los visitantes, en Robin Hood: príncipe de los ladrones y en Le Corniaud.

Las torres de este frente son las antiguas. Busca la forma de herradura, curva hacia fuera y plana hacia la ciudad: el trazado romano, reconstruido por los visigodos y otra vez por los reyes franceses. Las obras en las murallas empezaron por este lado, en el tramo oeste-suroeste de la muralla interior, en 1855, y los trabajos para que este circuito occidental fuera seguro para los visitantes comenzaron en 2014.

Levanta ahora la vista al otro lado del Aude. La ciudad de la otra orilla es la bastide Saint-Louis, la ciudad baja, y existe por una revuelta fallida. En 1240 Raimond Trencavel intentó recuperar la ciudad con ayuda de los arrabales de fuera de las murallas. Cuando fracasó, Luis IX mandó arrasar las casas de los traidores y envió a sus dueños al otro lado del río a empezar de nuevo. Dos ciudades, una en cada orilla, nacidas de un mismo castigo.

Mira después al horizonte, a tu izquierda, hacia el sur. Esas colinas son las Corbières, y en días claros los Pirineos asoman detrás. Durante siglos esa fue la dirección que importaba: más allá estaba Aragón, y todo lo que has recorrido hoy se construyó para hacerle frente. En 1659 el Tratado de los Pirineos llevó la frontera más al sur, la fortaleza perdió su razón de ser, y en 1804 Napoleón la borró de la lista de plazas fuertes. En 1849 el gobierno decidió derribar las murallas. Los vecinos se opusieron, encabezados por Jean-Pierre Cros-Mayrevieille y Prosper Mérimée, y la decisión se revocó. La restauración duró de 1853 a 1911, y lo que salvó son cincuenta y dos torres sobre tres kilómetros de doble muralla, Patrimonio de la Humanidad desde 1997.