Audioguía del castillo de Windsor,
cinco paradas, gratis.

Levanta la vista hacia la torre de entrada del pie de la cuesta, la de las dos torres gruesas de ocho lados con un arco apuntado en medio. No vas a entrar por aquí. El Admission Centre está más arriba, en Castle Hill, y esta es la puerta por la que saldrás al terminar el paseo, después de la capilla de San Jorge. Así que mírala bien ahora, mientras sigues fuera de las murallas.

Sobre el arco, en el centro del muro, hay un panel de piedra tallada. Es el escudo de armas de Enrique Octavo. Reconstruyó esta puerta hacia 1511, cuando apenas llevaba dos años en el trono, y el panel lleva al lado de su emblema otro distinto: la granada de Granada, símbolo de su primera esposa, Catalina de Aragón. En junio de 1522 Enrique agasajó aquí al sobrino de Catalina, el emperador Carlos Quinto, con cacerías y banquetes, y lo despidió con el Tratado de Windsor: una guerra conjunta contra Francia y la promesa de que Carlos se casaría con María, la hija de Enrique. El tratado se rompió en 1525. La granada sigue ahí arriba.

La puerta forma parte de una línea mucho más antigua. Enrique Tercero rehízo en piedra las murallas de esta parte baja del castillo entre 1224 y 1230, con una torre de entrada en este mismo sitio y tres torres nuevas a lo largo del recinto. Tenía motivos. En 1216 tropas de los barones y soldados franceses, al mando del conde de Nevers, habían sitiado el castillo, y el condestable del rey Juan sin Tierra, Engelard de Cigogné, lo defendió. Ya lo habían asediado una vez, dos años antes.

Y el lugar es más antiguo todavía. Guillermo el Conquistador eligió este risco de creta, a cien pies sobre el Támesis, al borde de un coto de caza sajón, y empezó a construir hacia 1070. Era uno de los castillos de un anillo alrededor de Londres, cada uno a una jornada de marcha, unas veinte millas, de la City y del siguiente, y este vigilaba el acceso por el oeste.

Ahora, la sorpresa. Buena parte de lo que ves a lo largo de esta muralla es más reciente de lo que parece. En tiempos de la reina Victoria, los arquitectos Anthony Salvin y Edward Blore reconstruyeron las torres Garter, Curfew y Salisbury y, dentro del muro, las casas de los Military Knights, de modo que gran parte de este perfil medieval es en realidad una interpretación victoriana de lo medieval.

Por encima de la muralla, a la derecha, asoma la parte alta de la Torre Redonda sobre su montículo, en el centro del castillo, y hacia allí vas. Los monarcas viven en Windsor desde Enrique Primero, a comienzos del siglo doce, lo que lo convierte en el palacio habitado durante más tiempo de Europa, y Royal Collection Trust cuenta cuarenta que lo han tenido por casa.

Has entrado desde la North Terrace, has cruzado el Inner Hall hasta la State Entrance, y el motivo de que el recorrido te traiga aquí está justo delante. Mira al sur, a través del Quadrangle, por la puerta del ala del fondo, y sigue mirando: esa hilera de árboles que se pierde en la distancia es el Long Walk.

Mide dos coma sesenta y cinco millas de largo y doscientos cuarenta pies de ancho, una doble avenida desde el castillo hasta Snow Hill. Carlos Segundo la trazó tras la Restauración, y la plantación se completó bajo Guillermo de Orange en la década de 1680, con olmos en doble hilera. Los olmos aguantaron hasta la Segunda Guerra Mundial; la grafiosis obligó a una gran replantación después de 1945, alternando castaños y plátanos. Al fondo, en Snow Hill, se alza el Copper Horse, el caballo de cobre, una estatua de Jorge Tercero erigida en 1829 sobre un pedestal diseñado por Jeffry Wyatville, el arquitecto de casi todo lo que has visto desde la puerta. Se dice también que en Snow Hill esperó Enrique Octavo la noticia de que Ana Bolena había sido ejecutada.

Esta es la puerta que usan los jefes de Estado y los invitados oficiales del monarca, y los visitantes no empezaron a pasar por aquí hasta 2020. Jorge Cuarto y Wyatville querían un vestíbulo que atravesara todo el fondo del edificio, de la North Terrace hasta esta puerta, para que la planta baja se viera de un extremo a otro. Derribaron la gran escalera de Jorge Tercero para hacerle sitio. Jorge Cuarto colocó en persona la primera piedra de toda la reforma, el doce de agosto de 1824, en lo que luego sería la George the Fourth Gateway, al otro lado del Quadrangle, justo en la línea de tu mirada.

La reina Victoria usó el vestíbulo durante casi treinta años. Luego, en 1866, mandó a su arquitecto Anthony Salvin cerrarlo y construir un vestíbulo más pequeño, orientado de este a oeste, y el Inner Hall que tienes detrás se convirtió en un almacén. Siguió cerrado, y en parte usado como espacio de exposición desde 1965, hasta que en 2020 se terminó de abrir, tal como Jorge Cuarto lo había concebido.

Date la vuelta y mira hacia arriba antes de seguir. Cuando los restauradores retiraron capas de pintura del techo del Inner Hall, encontraron los florones modelados por Francis Bernasconi, el estucador más de moda de la Regencia. Los muros que te rodean son más antiguos que todo eso. Esta parte del castillo se remonta a Eduardo Tercero, a mediados del siglo catorce, y su Great Undercroft, la gran cripta abovedada de esta misma planta, sigue en pie: cincuenta y nueve metros de largo y trece tramos.

Ponte en el camino, delante del lado sur de la capilla, y deja primero que la vista recorra la línea del tejado. Los pináculos llevan criaturas: un león, un dragón rojo, una pantera, un unicornio, un halcón, un yale, setenta y seis en total, de catorce animales heráldicos distintos. Son más jóvenes de lo que parecen. Los originales estaban tallados en la blanda piedra de Reigate, y en 1682 Christopher Wren aconsejó retirarlos. Los pináculos pasaron sin ellos bastante más de dos siglos, hasta que una restauración de diez años dirigida por sir Harold Brakspear, iniciada en 1920, colocó unos nuevos en 1925. Uno de los tallistas fue el escultor anglocongoleño Mahomet Thomas Phillips, que hizo un halcón y un unicornio en 1923.

El edificio de debajo sí es auténtico. Eduardo Cuarto lo empezó en 1475 y derribó construcciones más antiguas para hacerle sitio, en parte para demostrar que su nueva dinastía había llegado para quedarse, y quizá para superar la capilla que Enrique Sexto había mandado levantar al otro lado del río, en Eton. Dirigieron la obra Richard Beauchamp, obispo de Salisbury, y un maestro cantero llamado Henry Janyns. Siguió bajo Enrique Séptimo, cuya bóveda de piedra sobre la nave se alzó entre 1503 y 1506, y se terminó en el reinado de Enrique Octavo, en 1528. Los grandes ventanales entre los contrafuertes, tramo tras tramo, son el gótico perpendicular en todo su esplendor.

Es la capilla de la Orden de la Jarretera, que Eduardo Tercero fundó en 1348, y en el coro unas ochocientas placas de latón esmaltado recuerdan a sus miembros a lo largo de seis siglos. También es panteón real. Aquí descansan once monarcas, entre ellos Enrique Octavo, Carlos Primero, Jorge Sexto y la reina Isabel Segunda. El cuerpo de Carlos Primero llegó a Windsor en plena tormenta de nieve tras su ejecución, en enero de 1649, y lo metieron en la cripta sin ceremonia alguna. Enrique Octavo nunca tuvo la tumba que había planeado. Su bronce se arrancó y se vendió durante la guerra civil, y el sarcófago de mármol acabó formando parte del monumento al almirante Nelson en la catedral de San Pablo.

Mira a tu derecha, al extremo este: es la capilla de la Virgen de Enrique Tercero, convertida en la Albert Memorial Chapel entre 1863 y 1873. Y detrás del altar mayor yace el hombre que le dio al castillo el aspecto que tiene hoy. Jeffry Wyatville fue enterrado aquí en febrero de 1840, tras dieciséis años rehaciendo Windsor.

Cuando quieras, la salida está en la parte baja del Lower Ward, junto a la Puerta de Enrique Octavo que miraste desde Castle Hill. Te marchas bajo la granada de Catalina de Aragón.