Audioguide du château de Prague,
cinq étapes, gratuites.

Restez sur la place, les grilles devant vous, et levez les yeux vers les deux géants de pierre des piliers centraux. À gauche, l’un brandit un poignard ; à droite, l’autre abat une massue, et chacun écrase un adversaire déjà vaincu. C’est la première chose que le château vous montre, et il ne fait pas dans la nuance. Ce que vous voyez là, ce sont des copies : les originaux venaient de l’atelier d’Ignaz Franz Platzer, et les figures qui se dressent aujourd’hui sur les piliers ont été sculptées au début du vingtième siècle par Čeněk Vosmík et Antonín Procházka.

Regardez maintenant au-delà, dans la cour. Elle est plus jeune qu’elle n’en a l’air. Toute la façade que vous avez sous les yeux, trois ailes autour d’une cour d’honneur ouverte, a été construite entre 1759 et 1769 pour l’impératrice Marie-Thérèse par son architecte, Nicolò Pacassi. Avant cela, à l’endroit même que vous regardez, il y avait un fossé. Il séparait le château de cette place ; Pacassi l’a fait combler, a fait abattre les bâtiments qui se trouvaient devant, et a fermé le côté ouvert par cette grille.

L’arc au fond de la cour est la seule chose ici plus ancienne que l’impératrice. La porte de Matthias porte une inscription latine affirmant que l’empereur Matthias l’a fait construire en 1614. Mais il y a un hic. Le cartouche qui porte son nom est en stuc, alors que le reste de la porte est en pierre ; les historiens soupçonnent donc la porte d’être plus ancienne de quelques années, sans doute commandée par son prédécesseur, Rodolphe II, Matthias n’ayant fait qu’y ajouter son nom. On la considère comme le plus ancien édifice civil baroque de Prague, et elle est restée un arc de triomphe isolé jusqu’à ce que Pacassi construise ses ailes autour d’elle.

Les deux immenses mâts forment encore une troisième couche. Chacun est un unique tronc de sapin de Moravie, qui s’affine sur environ vingt-cinq mètres ; ils ont été dressés en 1925 d’après un projet de l’architecte slovène Jože Plečnik. Après 1918, le château est devenu le siège du président de la nouvelle République tchécoslovaque, Tomáš Masaryk, et c’est à Plečnik que Masaryk a confié la tâche de transformer un château impérial en maison d’une république.

C’est toujours le siège de la présidence. Ici, quand on dit le Château, Hrad, on parle du chef de l’État et de ses services. Et derrière cette unique façade, l’ensemble s’étire sur environ 570 mètres. Selon le Livre Guinness des records, c’est le plus grand château ancien du monde, près de soixante-dix mille mètres carrés, et son histoire commence vers 870 avec une seule église entourée d’un mur. Levez les yeux au-dessus du toit du palais : vous voyez déjà où vous allez, les deux flèches sombres de la cathédrale Saint-Guy.

Dans la troisième cour, longez le flanc sud de la cathédrale jusqu’à ce que le mur devienne doré. Trois arcs brisés au niveau du sol, et au-dessus une image faite de verre, qui scintille même par temps gris. C’est la Porte d’or, et elle doit son nom précisément à ce que vous regardez : le fond doré de la mosaïque.

Pendant la plus grande partie de l’histoire de la cathédrale, c’est par ici, et non par le portail ouest que vous avez emprunté, que l’on entrait en grande pompe. Le porche était achevé en 1368, à l’époque de Peter Parler, et c’est par ce portail que les rois de Bohême entraient dans la cathédrale pour y être couronnés. La salle située juste au-dessus est la chambre de la Couronne, où les joyaux du couronnement sont toujours conservés.

La mosaïque a été réalisée entre 1370 et 1372 ; c’est un Jugement dernier, qui se lit en trois champs. Au centre, le Christ juge trône dans une mandorle de lumière, entouré d’anges portant les instruments de la Passion. Sous lui se tiennent six saints patrons tchèques, Venceslas, Adalbert, Guy, Sigismond, Ludmila et Procope, dont les noms courent sur une ligne d’inscription en dessous. Baissez maintenant les yeux sous cette ligne, vers le petit panneau juste au-dessus de l’arcade centrale. Agenouillés là, de part et d’autre, l’empereur Charles IV, qui a commencé cette cathédrale, et sa quatrième épouse, Élisabeth de Poméranie. L’empereur qui a bâti les lieux s’est fait représenter dans l’image, à genoux.

Lisez ensuite les champs latéraux. À gauche, les morts ressuscitent, soulèvent le couvercle de leur tombeau et en sortent, et trois anges accueillent les justes. À droite, l’archange Michel brandit son épée, et les damnés sont entraînés dans le feu par des diables bleus. Plus haut, des deux côtés, la Vierge Marie et saint Jean-Baptiste intercèdent pour l’humanité, et les apôtres s’alignent au-delà des deux petites fenêtres.

Elle a survécu six siècles et demi en plein air, avec de sérieuses restaurations en 1961, puis en 2000.

Avant de repartir, regardez à gauche, au pied de la grande tour sud. Le premier architecte de Charles, Mathieu d’Arras, est mort en 1352 ; Parler, venu de Souabe, a pris la relève en 1356, alors qu’il n’avait qu’environ vingt-trois ans. La partie basse de la tour que vous regardez a été commencée par ces premiers bâtisseurs ; au-dessus de cinquante-cinq mètres viennent une galerie Renaissance et un dôme baroque, et l’ensemble s’élève à une centaine de mètres. Scellée dans sa base, une plaque de pierre datée de 1394, un compte rendu de chantier médiéval, est toujours à sa place.

Après une cathédrale et une salle royale, et la façade baroque rouge de la basilique Saint-Georges, que vous avez longée en descendant, voici l’endroit où vivaient les serviteurs du château. Descendez lentement la ruelle et regardez-en l’échelle : des portes sous lesquelles il faut se baisser, des fenêtres de la taille d’un livre, et une cheminée par maison.

Les maisons sont construites dans le rempart nord du château. Le rempart date de la fin du quinzième siècle, et en 1597 les tireurs qui gardaient les portes du château ont demandé à l’empereur Rodolphe II l’autorisation d’en murer les arcades pour y aménager de petites pièces. Un décret du seize septembre 1597 leur a donné son accord. Ils ont construit à leurs frais, puis se sont vendu et loué les maisons les uns aux autres, et les pièces ont gagné sur la ruelle au point que, par endroits, elle ne faisait plus qu’un mètre de large, et même moins. Les ajouts du côté opposé ont été démolis en 1864. Une seule maison, le numéro 13, respecte encore la règle d’origine et reste dans son arcade ; cherchez celle qui ne s’avance pas.

Personne ne s’accorde sur l’origine du nom. Les orfèvres, disent certains. Les alchimistes, dit la légende, qui n’est très probablement qu’une légende. Ou alors une plaisanterie : la rue d’or dans le coin le plus pauvre de Hradčany. Ce qui est sûr, c’est que des gens ont habité ici jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, et que les derniers habitants sont partis en 1953. Les couleurs que vous voyez sont postérieures : les façades ont été peintes dans les années 1950 d’après des projets de Jiří Trnka, peintre et cinéaste.

Cherchez maintenant le numéro 22, la maison bleu et blanc avec le numéro au-dessus de la porte. De novembre 1916 à mars 1917, Franz Kafka venait y écrire, dans une maison que sa sœur Ottla avait trouvée, et il y a écrit la plupart des récits d’Un médecin de campagne. Quelques portes plus loin, le numéro 14 était la maison de Matylda Průšová, cartomancienne et voyante connue sous le nom de Madame de Thèbes, morte après avoir été torturée lors d’un interrogatoire de la Gestapo. Le numéro 12 appartenait à l’historien du cinéma Josef Kazda, qui y a caché des films tchécoslovaques pendant l’Occupation pour qu’ils ne soient pas détruits.

À l’extrémité est se dresse la tour Daliborka, une tour d’artillerie ronde qui a servi de prison dès le début. Son premier prisonnier, en 1498, fut le chevalier Dalibor de Kozojedy, et la légende veut qu’il ait appris le violon dans sa cellule ; Smetana en a tiré un opéra. Au-delà, c’est la sortie, par le vieil escalier du Château jusqu’à Malostranská, le chemin que prennent, selon le château lui-même, la plupart des visiteurs.