Audioguía del Castillo de Praga,
cinco paradas, gratis.

Quédate en la plaza, con la verja delante, y levanta la vista hacia los dos gigantes de piedra de los pilares centrales. El de la izquierda alza un puñal, el de la derecha descarga una maza, y cada uno tiene debajo a un rival ya vencido. Es lo primero que te enseña el castillo, y no se anda con sutilezas. Lo que ves son copias: los originales salieron del taller de Ignaz Franz Platzer, y las figuras que hay hoy en los pilares las tallaron a principios del siglo veinte Čeněk Vosmík y Antonín Procházka.

Ahora mira más allá, al patio. Es más joven de lo que parece. Toda la fachada que tienes enfrente, tres alas alrededor de un patio de honor abierto, se construyó entre 1759 y 1769 para la emperatriz María Teresa, con su arquitecto Nicolò Pacassi. Antes, justo donde miras, había un foso que separaba el castillo de esta plaza. Pacassi lo mandó rellenar, derribó los edificios que había delante y cerró el lado abierto con esta reja.

El arco del fondo del patio es lo único de aquí más antiguo que la emperatriz. La Puerta de Matías lleva una inscripción en latín según la cual el emperador Matías la mandó hacer en 1614. Pero hay trampa. La cartela con su nombre es de estuco, mientras que el resto de la puerta es de piedra, y por eso los historiadores sospechan que la puerta es unos años anterior, encargada seguramente por su predecesor, Rodolfo Segundo, y que Matías solo añadió su nombre. Se la considera el edificio civil barroco más antiguo de Praga, y fue un arco de triunfo exento hasta que Pacassi levantó sus alas a su alrededor.

Los dos enormes mástiles son otra capa más. Cada uno es un único tronco de abeto de Moravia que se estrecha hasta unos veinticinco metros, y se colocaron en 1925 según un diseño del arquitecto esloveno Jože Plečnik. Después de 1918 esto pasó a ser la sede del presidente de la nueva República Checoslovaca, Tomáš Masaryk, y Plečnik fue el arquitecto que Masaryk eligió para que un castillo imperial se sintiera como la casa de una república.

Y sigue siéndolo. Aquí, cuando la gente dice el Castillo, Hrad, se refiere al jefe del Estado y a su equipo. Detrás de esta única fachada, el conjunto se prolonga unos 570 metros. Según el Libro Guinness de los récords es el castillo antiguo más grande del mundo, casi setenta mil metros cuadrados, y su historia empieza hacia el año 870 con una sola iglesia amurallada. Mira por encima del tejado del palacio y verás ya adónde vas: las dos agujas oscuras de la catedral de San Vito.

Ya en el Tercer Patio, camina junto al lado sur de la catedral hasta que el muro se vuelva de oro. Tres arcos apuntados a ras de suelo y, encima, una imagen hecha de cristal que brilla incluso en un día gris. Es la Puerta Dorada, y debe su nombre justo a lo que estás viendo: el fondo dorado del mosaico.

Durante casi toda la historia de la catedral, la entrada solemne fue esta, y no la puerta oeste por la que entraste tú. El pórtico estaba terminado hacia 1368, en tiempos de Peter Parler, y por este portal entraban en la catedral los reyes de Bohemia para ser coronados. La sala que queda justo encima es la Cámara de la Corona, donde todavía se guardan las joyas de la coronación.

El mosaico se hizo entre 1370 y 1372, y representa el Juicio Final, repartido en tres campos. En el centro, Cristo juez está sentado en un óvalo de luz, rodeado de ángeles con los instrumentos de la Pasión. Debajo de él hay seis santos patronos checos, Wenceslao, Adalberto, Vito, Segismundo, Ludmila y Procopio, con sus nombres escritos en una línea de letras por debajo. Baja ahora la vista por debajo de esa línea, a la pequeña escena que queda justo sobre el arco central. Allí, uno a cada lado, están arrodillados el emperador Carlos Cuarto, que empezó esta catedral, y su cuarta esposa, Isabel de Pomerania. El emperador que levantó el edificio se retrató a sí mismo en el mosaico, de rodillas.

Luego lee los campos laterales. A la izquierda, los muertos resucitan: levantan las losas de sus tumbas, salen de ellas, y tres ángeles reciben a los justos. A la derecha, el arcángel Miguel blande su espada, y los diablos azules arrastran a los condenados al fuego. Más arriba, a ambos lados, la Virgen María y Juan el Bautista interceden por la humanidad, y los apóstoles se alinean más allá de las dos ventanitas.

Ha sobrevivido seis siglos y medio a la intemperie, con restauraciones a fondo en 1961 y de nuevo en 2000.

Antes de seguir, mira a la izquierda, al pie de la gran torre sur. El primer arquitecto de Carlos, Matías de Arrás, murió en 1352; Parler llegó de Suabia y tomó el relevo en 1356, cuando tenía solo unos veintitrés años. La parte baja de la torre que estás mirando la empezaron aquellos primeros constructores; por encima de los cincuenta y cinco metros vienen una galería renacentista y una cúpula barroca, y el conjunto se eleva unos cien metros. Encajada en su base hay una lápida de piedra fechada en 1394, un parte de obra medieval de los constructores, que sigue en su sitio.

Después de una catedral y de una sala real, y de la fachada barroca roja de la basílica de San Jorge, que has dejado atrás al bajar, aquí es donde vivía la servidumbre del castillo. Baja despacio por el callejón y fíjate en la escala: puertas para las que hay que agacharse, ventanas del tamaño de un libro y una chimenea para cada casa.

Las casas están construidas dentro de la muralla norte del castillo. La muralla se levantó a finales del siglo quince, y en 1597 los tiradores que custodiaban las puertas del castillo pidieron al emperador Rodolfo Segundo permiso para tapiar sus arcos y hacerse dentro unos cuartitos. Un decreto del dieciséis de septiembre de 1597 les dijo que sí. Construyeron a su costa, luego se vendieron y alquilaron las casas entre ellos, y los cuartos fueron ganando terreno al callejón hasta dejarlo, en algunos puntos, con menos de un metro de ancho. Los añadidos del otro lado se derribaron en 1864. Solo una casa, la número 13, sigue respetando la norma original y se queda dentro de su arco; búscala: es la que no sobresale.

Nadie se pone de acuerdo sobre el origen del nombre. Los orfebres, dicen unos. Los alquimistas, dice la leyenda, que casi con seguridad no es más que eso, una leyenda. O quizá era una broma: la calle de oro en el rincón más pobre de Hradčany. Lo seguro es que aquí vivió gente hasta la Segunda Guerra Mundial, y que los últimos vecinos se fueron en 1953. Los colores que ves son posteriores: las fachadas se pintaron en la década de 1950 según diseños de Jiří Trnka, pintor y cineasta.

Busca ahora el número 22, la casa azul y blanca con el número sobre la puerta. De noviembre de 1916 a marzo de 1917, Franz Kafka venía aquí a escribir, en una casa que le había encontrado su hermana Ottla, y en ella escribió la mayor parte de los relatos de Un médico rural. Unas puertas más allá, el número 14 fue la casa de Matylda Průšová, cartomántica y vidente conocida como Madame de Thèbes, que murió tras ser torturada en un interrogatorio de la Gestapo. El 12 era del historiador de cine Josef Kazda, que escondió aquí películas checoslovacas durante la ocupación para que no las destruyeran.

En el extremo este se alza la torre Daliborka, redonda, una torre de artillería que fue cárcel desde el principio. Su primer preso, en 1498, fue el caballero Dalibor de Kozojedy, y cuenta la leyenda que en su celda aprendió a tocar el violín; Smetana hizo de ello una ópera. Más allá está la salida, bajando por las Escaleras Viejas del Castillo hasta Malostranská, que es, según el propio castillo, por donde sale la mayoría de la gente.